Как бы долго не продолжались споры между сторонниками и противниками наличия системы ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), я для себя решил, что не стану упразднять ее на своей машине. Дело не в экономии бензина, вряд ли превышающую 0,5 литра бензина на 100 километров... Дело в том, что она есть, работает, и причина неравномерности оборотов у моего двигателя на холостом ходу связана совсем не с этой сиcтемой. У этой системы есть еще один плюс - отсечка подачи топлива через канал холостого хода карбюратора при выключении зажигания. Конечно, можно "выкрутиться", подключив клапан через реле, которое будет подавать на клапан +12В при включении зажигания, прерывая подачу при выключении... Но зачем городить огород, когда это и так работает!? Конечно, усложнение системы путем внедрения в нее дополнительных звеньев, делает систему менее отказоустойчивой... Бывали случаи отказа блока ЭПХХ. В том числе и у меня. Проявлялось это при движении на низких скоростях и невысоких оборотах в виде резких рывков, иногда заканчивающихся остановкой двигателя. Были такие случаи 2 или 3 раза... После замены блока ЭПХХ неисправность полностью пропадала. "Взломав" один из блоков я обнаружил несколько "радиоэлементов". Среди них была даже микросхема! Видимо, качество элементов или качество сборки самого блока достаточно низкое. Так странно - в России низкое качество сборки... и элементов (аналог запчастей)...

(Как оказалось, это не единственная микросхема, стоящая вне приборной панели (в венгерской их две, а в отечественной одна (?))... Микросхема еще есть в коммутаторе. Также микросхемой является датчик Холла. Итого 3(4) микросхемы на автомобиль)

Существует еще одна неисправность, которая заставляет систему ЭПХХ работать некорректно, не давая клапану перекрывать жиклер холостого хода, при движении накатом с включенной передачей (торможение двигателем) или принудительный холостой ход (ПХХ), когда педаль газа отпущена (при частоте вращения коленчатого вала более 2000 об/мин (зависит от модели блока ЭПХХ!!!)). Т.е. получается так, что те заветные 0,5 литра бензина не экономятся, а Вы даже не подозреваете об этом! Это происходит по причине отсутствия контакта на концевике винта регулировки количества смеси карбюратора (тот, что отвечает за количество поступающей в двигатель бензо-воздушной смеси и крутится рукой. Выполнен, как правило, в виде черной пластмассовой ручки). Если Вы присмотритесь, то увидите, что на конце этого винта количества имеется металлический контакт, на котором находится клемма провода (коричневого), идущего через разъем (цвет меняется на зеленый) к блоку ЭПХХ. Этот провод сигнализирует блоку ЭПХХ, что педаль газа отпущена (не нажата). Этот "сигнал" представляет собой обыкновенное появление "массы" на данном проводе в тот момент, когда концевик касается рычага на оси дроссельной заслонке первичной камеры. Вся эта конструкция, как ни странно, называется весьма громко - датчик положения дроссельной заслонки! Т.е. для того, чтобы электромагнитный клапан "лишился" питания и перекрыл жиклер холостого хода, начав экономить Ваш бензин, необходимо наличие двух факторов: 1) педаль газа должна быть отпущена; 2) обороты коленчатого вала должны превышать 2000 об/мин (порог включения и выключения зависит от модели блока!!! "Нивский" блок имеет номер 5013 (пишу по памяти!)). Как правило, порог открытия электромагнитного клапана находится ниже на 150-200 об/мин порога выключения. Это сделано для исключения рывков и повышения устойчивости работы двигателя. Прошу прошения за уход от темы, но без этой информации, как мне кажется, не обойтись... "Продолжаем разговор..." (с) Малыш и Карлсон. Так вот, этот "датчик" предоставляет в распоряжение блока ЭПХХ информацию типа: 1) др.заслонка открыта или 2) др.заслонка закрыта. Как мы уже выяснили ранее, этот сигнал появляется в момент касания концевиком рычага на оси дроссельной заслонке первичной камеры (заслонка закрыта) или отсутствия "массы" (заслонка открыта). Но, не нужно забывать, что "масса" может отсутствовать еще по нескольким причинам:

1. окислился контакт концевика винта количества смеси карбюратора;

2. окислилась клемма провода, контактирующая с концевиком;

3. клемма могла просто соскочить;

4. клемма могла сломаться (отвалиться) вследствие потери проводом былой гибкости (у меня он почти окаменел);

5. окислился контакт в разъеме, соединяющем коричневый и зеленый провода;

6. провод (на всем пути от концевика до блока ЭПХХ) может быть просто поврежден;

7. бензо-воздушная смесь в Вашем карбюраторе настолько переобогащена, что для того, чтобы обороты коленчатого вала были "вменяемыми", Вы или сервисмены просто выкрутили винт количества на максимум и концевик просто не касается рычага на оси дроссельной заслонке первичной камеры;

8. Вы или сервисмены просто отключили датчик положения дроссельной заслонки, просто рассоединив разъем, находящийся на коричневом проводе.

Это только те причины, которые пришли мне в голову. На само деле их, наверное, может быть больше.

Для того, чтобы знать, что система ЭПХХ моего автомобиля действительно работает, я и решил соорудить индикатор. Поскольку я достаточно ленив и не люблю особенно мудрить, я решил пойти самым легким путем, подключив к проводу, идущему к электромагнитному клапану обыкновенную лампочку! Так как я не очень люблю развешивать лампочки в салоне, я решил просто воспользоваться свободной лампочкой, находящейся в приборной панели. Там их две (у меня) - "CHECK ENGINE" и "ПРИСТЕГНИТЕСЬ" (изображен человечек с ремнем безопасности). Поскольку лампочка "CHECK ENGINE" была мною ранее задействована под сигнализатор включения дополнительного вентилятора охлаждения двигателя, мне остался только один вариант.

Для воплощения идеи понадобятся:

1. две клеммы типа "мама" для подключения проводов к лампочке (у меня панель венгерская и мне нужны были клеммы маленького размера);

2. провод (длину рассчитывайте исходя из того, через какое отверстие Вы будете протягивать провод в салон). Их два (известных мне): 1) под аккумулятором; 2) слева (по ходу) от воздухозаборника печки;

3. какую-нибудь клемму "под саморез" или что-то подобное, для крепления провода, идущего от лампочки на "массу";

4. клемму для подключения провода к электромагнитному клапану (старую выкинем).

Кажется, ничего не забыл...

"Зачинаем казать кино!" (с) какой-тостарыйфильм

1. Открываем капот;

2. Отсоединяем провод от электромагнитного клапана (находится на карбюраторе под "кастрюлей" воздушного фильтра со стороны лобового стекла;

3. Вытаскиваем клеммы из "фишки". Для этого необходимо согнуть фиксатор на клемме, который упирается в недрах "фишки";

4. Откусываем старую клемму. Можно зубами, если они уже черные;

5. Берем новый провод и только что пообкусанный, зачищаем их, скручиваем вместе и обжимаем клеммой и вставляем в фишку, отогнув фиксатор (иначе клемма вывалится). Мега-супер-гига-ленивым разрешается просто зачистить участок изоляции на проводе клапана (не вытаскивая клеммы из "фишки") и подсоединить к нему новый провод. Не забудьте заизолировать!!!;

6. Протаскиваем через намеченное отверстие провод в салон;

7. Снимаем панель приборов (2 самореза снизу + открутить трос спидометра слева сзади. Осторожно! Не касайтесь платой панели приборов кронштейнов крепления "козырька. Это может привести к выходу некоторых приборов из строя!), по дорожкам, идущим от "избранной" лампочки найти незадействованный контакт в колодке;

8. Прокладываем провод к панели, зачищаем его, обжимаем клеммой и устанавливаем клемму в колодку (отогнув фиксатор);

9. Берем в руки провод будущей "массы". Находим в колодке второй контакт лампочки. Устанавливаем на провод клемму и устанавливаем клемму в колодку (отогнув фиксатор). На второй конец провода устанавливаем клемму "под саморез", которую подсоединяем к надежной массе;

10. Еще раз проверяем правильность подключений и ставим приборную панель на место (можно не до конца);

11. Запускаем двигатель и даем ему слегка прогреться. Когда он прогреется, нажимаем на педаль газа, поднимая обороты коленчатого вала примерно до 2500-3000 об/мин. Затем резко "бросаем" педаль газа. Лампочка должна загореться. Если этого не произошло, значит, либо у Вас не совсем прямые руки, либо система "выведена из строя" вышеперечисленными мной способами! Остается только искать причину... Кстати! А Вы не забыли проверить наличие лампочки в патроне? В моей, например, незадействованные лампочки были установлены. Как обстоят дела у Вас, я не знаю. Возможно, причина может крыться и в ЭПХХ...

Если у Вас все работает или Вы нашли и устранили неисправность, то теперь Вы можете наслаждаться теми моментами, когда лампочка зажигается! Помните! В это время экономится Ваш бензин! И теперь Вы точно будете в курсе, когда Ваша система ЭПХХ выйдет из строя (3 раза тьфу).

P.S. Когда я купил и поставил новый карбюратор, я долго не понимал, почему перестала работать лампочка. Проверил тестером массу на всем протяжении цепи, от концевика до блока ЭПХХ. Везде масса была. Проверил лампочку - все ОК. Ездил так неделю, но никак не мог успокоиться. Потом все-таки полез разбираться. Оказалось, что из-за неправильно отрегулированных тяг карбюратора, дроссельная заслонка не успевала вернуться на место, когда обороты были в промежутке от 3000 до 2000 (точка закрытия и открытия клапана ХХ). Получалось, что обороты падали до 2000, а рычаг заслонки только касался концевика. Это еще раз доказывает, что даже присутствие земли не означает, что система работает. И без индикатора я бы этого никогда не узнал...
Эх, еще бы индикацию работы эл/м клапана бы придумать... Кстати, мой эл/магнитный клапан, поставленный еще на заводе, умер через 7 лет непрерывной работы!