22. Поскольку барахлишка для собственного жизнеобеспечения у Вас с собой наберется очень много, то возникает резонный вопрос (особенно у владельцев Нивы 2121Х), где все это можно разместить? Парочка вещей может влезть в багажник. Если сложить заднее сидение, то влезет гораздо больше. KEROSIN рекомендует: прихватить с собой багажник с двумя досками (довольно толстыми) длиной по 1,5 метра в качестве стланей (сандтраков), на которых также можно разместить часть груза. Тогда Вам не придется калечить деревья или рыскать по местности в поисках пиломатериалов. От себя добавлю: с этими досками можно уехать на 1,5 метра дальше! С 3-х метровыми - на 3 метра! А если Вы возьмете 4 доски и будете их грамотно перекладывать, то вскоре Ваши коллеги останутся далеко позади. Кстати, лучше перекладывать стлани с помощью ШТУРМАНА! Не забывайте, что багажник с барахлом на несколько десятков сантиметров может изменить ваши габариты (по вертикали), и Вы можете не проехать там, где проскакивают Ваши низкорослые коллеги!!!

23. KEROSIN рекомендует: возить с собой стальной кол метровой длины в качестве фальшдерева. Забиваете его в землю, если поблизости нет деревьев, или у Вас короткий трос, или деревья в этой местности вообще не растут и цепляете к нему лебедку. Чтобы забить этот штырь в грунт, необходимо прихватить с собой кувалду!

Вопрос-ответ

Какую резину можно поставить на штатные диски Нивы: ширина обода: 5; форма закраины: J; посад.отв.:5/139,7; диам. центр. отв.: 98,0; вылет: ЕТ 55?

Максимальное, что лезет - это 205/70/16 (Кама-Флейм). По крайней мере это безопасное сочетание. Лично сам откатался на ней более 3-х лет. Вполне возможно, что кто-нибудь и где-нибудь запихивал и более широкую резину. ИМХО, это становится уже опасным. Решайте сами.

Давление падает. "Что делать?" (с)

Искать ШИНОМОНТАЖ. Или попытаться заменить "золотник". Мне, например, когда-то помогло. Еще бывает следующий глюк - резиновая прокладка в колпачке перекашивается и нажимает на "шток" золотника. Воздух травится потихонечку (скорость зависит от конструкции колпачка).

До какого давления накачивать колесо?

По нивскому мануалу - 2,1атм. на передней оси и 1,9 на задней. Лично я качаю до 2,3 везде. Исхожу из того, что со временем давление падает и становится ниже положенного, а прыгать с насосом вокруг машины через день я не хочу. Лень...

Чем чревато повышенное и пониженное давление в колесе?

При пониженном изнашиваются "края" протектора, а при повышенном - середина. И, естественно, сцепление резины оптимально, когда она контактирует с покрытием всей плоскостью. Также, при пониженном давлении уменьшается "накат" автомобиля (движение по инерции) и увеличивается нагрузка на трансмиссию и двигатель, а при повышенном давлении колесо "передает" все неровности на кузов, не "проглатывая" их. Возможно, что колесо начинает "лишний раз" отрываться от покрытия, что негативно сказывается на безопасности.

Почему резина черного цвета?

Не знаю. Может из-за входящей в ее состав сажи?

А почему колесо круглое?

Колесо круглой формы легче катить (по плоскости)

Почему выбор резины на Ниву такой маленький? Что делать, если мне не нравится такая резина?

Да вот размерность какая-то непопулярная... 2) Можно перейти на диски диаметром 15 дюймов. Выбор такой, что аж глаза разбегаются. 3) Купить 15" диски. Следует обратить внимание на "вылет". Чем он ближе к нивскому стандартному диску, тем лучше.

Хочу поставить волговские диски. Нива на таких дисках выглядит очень круто!

Поставить можно. Только вылет у них самый неподходящий. Скорее всего, будете часто менять подшипник ступицы. Также ухудшится управляемость и увеличится вероятность "разворота". 2) Дело вкуса. Мне кажется, что выглядит очень уродливо 

В чем различие штампованных, литых и кованных дисков?

Штампованный диск - обычный стальной диск. Штатный диск Нивы штампованный. Литые и кованные - диски из легких сплавов. Литой диск не сильно отличается по массе от штамповки. Также они более хрупкие. При сильном ударе есть вероятность раскола. Кованный диск НЕ куется кузнецами в кузницах, а изготавливается по технологии "литье под давлением". Разница в массе со штамповкой до нескольких килограммов, т.к. он тоньше. Он такой же пластичный, как и штампованный диск (не раскалывается). Также, он прочнее штамповки и литья. Есть только 2 минуса: 1) ковка дороже; 2) выбор гораздо меньше, чем у литых. Так что если Вы предпочитаете внешность безопасности и динамике (колесо с ковкой весит меньше), то Вам нужны литые диски.

Нужно ли балансировать колеса? Чем плохо неотбалансированное колесо? Где балансируют колеса?

Нужно. Особенно отечественные. Некоторые экземпляры трудно отбалансировать. Существует мнение, что если на колесо приходится более 150 грамм грузиков, то такую резину нужно заменить. Кама-Флейм страдает такой болезнью, но не в самой тяжелой форме! 2) Неравномерный износ; вибрация; плохой контакт резины с покрытием (ИМХО). 3) Отбалансировать колеса можно в ШИНОМОНТАЖЕ.

Какая резина самая лучшая?

Не могу сказать. Посмотрите РЕЗИНОВЫЕ ТАБЛИЦЫ и решите сами. Лучшая резина не обязательно самая дорогая. 

Какую резину брать на зиму? Нужны ли шипы?

Почитайте, пожалуйста, здесь!

Я люблю камфортную езду. И по грязи я тоже люблю полазить. Какую резину мне нужно купить, чтобы я везде был королем трассы?

Боюсь, что одним комплектом тут не обойтись. Смотрите таблицу и выбирайте самую грязевую. Скорее всего, самой камфортной из них будет импортная резина. Или берите шоссейную и ВлИ-5 Мне, например, очень нравится Yokohama A/T. Правда, в сильных "говнах" я на ней еще не лазил.

Что такое "аквапланирование"? Как от него избавиться?

Аквапланирование - это "всплывание" колеса над асфальтом. Возникает на мокром асфальте (скорее, на очень мокром) в результате появления "водяного клина" между колесом и асфальтом. Предотвратить этот глюк можно снижением скорости, либо приобретением правильной резины, умеющей минимизировать этот "клин". Такая резина, как правило, имеет направленный рисунок. Более продвинутые экземпляры имеют специальный желоб, напоминающий "кровоток" на ноже. Также "не умеет плавать" очень зубастая резина. Водяной клин там просто не существует, как класс. 

Правда ли, что по песку лучше ехать на широкой резине?

Для Нивы - неправда. В принципе, и для других не совсем правда.

А по болоту?

Скорее всего, лучше на широкой. По крайней мере меньше вероятность закопаться и сесть на мосты. На узкой зароетесь точно.

Можно ли ставить разную резину на разные оси?

НЕЛЬЗЯ! Если только с целью добраться до ШИНОМОНТАЖА или магазина, торгующего нужной резиной.

А на одну ось?

НЕЛЬЗЯ! Если только с целью добраться до ШИНОМОНТАЖА или магазина, торгующего нужной резиной.

Как отличить "направленую" резину от обычной?

Направленная резина имеет на одной из боковин стрелочку ROTATE, показывающую, какое направление вращения должно быть у этого колеса. Да и рисунок протектора имеет ярковыраженую направленность.Если стрелка направлена против часовой стрелки (а масло масляное!), то покрышку нужно перевернуть. Или все колесо в сборе нужно переставить на противоположную сторону.

Можно ли поставить направленную резину наоборот? Что изменится?

Можно, но не нужно. Точнее, поставить-то можно, но ее сцепные свойства могут резко ухудшиться, т.к. отвод воды, грязи или любой другой жижи ухудшится. Вместо того, чтобы отводить грязь от середины колеса в стороны, протектор будет ее сгребать к центру. Резина будет легче срываться в юз, и будет плохо тормозить.Этим плоха направленнная резина на снегу или в грязи, когда приходится выбираться из сугроба задним ходом.

Поможет ли снижение давления в шинах при торможении на льду?

Нет. И даже повредит, т.к. площадь пятна контакта увеличится, а значит, снизится давление колеса на поверхность, что, в свою очередь, уменьшит силу трения, которая, как Вы понимаете, нам как раз необходима.

Является ли всесезонка решением всех проблем?

Нет. Она решает только материальную проблему.

Хочу поставить резину бОльшего диаметра. Что нужно сделать?

Посмотреть РЕЗИНОВЫЕ ТАБЛИЦЫ. Дело в том, что может быть придется резать арки и(или) менять вылет дисков (покупать другие). Лучше сначала спросить, чем столкнуться с проблемами "по факту".

Нива - это круто?

Возможно. В своем классе. Скорее всего, это из-за того, что в этом классе отсутствуют full-time автомобили с межосевой блокировкой, с таким весом и за такую цену. Сравнивать с более "мощными" машинами смысла нет. Хотя, иногда вертлявость позволяет обойти засадное место вместо того, чтобы через него пытаться проехать. Своими глазами довелось наблюдать, как на болоте только Нива проехала там, где УАЗики и какие-то зарубежные монстры (и те и другие были в той или иной степени "подготовленные") сидели почти на каждом метре и вылезали минимум за счет лебедок. И опять-таки, засевшую Ниву легче выдергивать, чем "многотонный" жып. ВЫВОД: Нива - это не круто. Нива - это очень бюджетно.

А Шеви-Нива лучше, чем 21214 на бездорожье?

Говорят, что да. В ШН были внесены кое-какие изменения в подвеску, за счет которых улучшилась управляемость и энергоемкость подвески. Так же, был повыше перенесен генератор. В общем, это хорошо, что они что-то изменять пытаются. Только есть у нее пара недостатков (на мой взгляд): 1) цена (я за такие деньги возьму что-то более человеколюбивое); 2) на бездорожье она смотрится как-то глуповато... Уж очень по-женски как-то. ИМХО, не очень удачный дизайн для 21-го века.

А как она на асфальте?

Мне не доводилось на ней прокатиться. Думаю, что должна быть лучше, чем короткобазные модификации Нивы. Вполне возможно, что напоминает "крокодил" (5-ти дверная Нива). А может и еще лучше. По крайней мере салон выглядит гораздо камфортабельнее.

А какой привод лучше: задний, передний или полный?

Я бы ранжировал их так (для себя): 1) полный, 2) передний, а задний вообще бы не стал выбирать. Ну, разве что только в составе "part-таймового" внедорожника.

Нужно ли мне регулировать "сход-развал"?

Нужно. Неотрегулированный сход-развал "неправильно" изнашивает резину и ухудшает управляемость автомобиля. Можно это делать и своими руками, но это довольно длительная операция, насчитывающая приличное количество итераций (мне как-то доводилось это делать). А регулировка развала вообще требует наличие ровной горизонтальной поверхности, на которой должен находиться автомобиль. Так что лучше обатиться в сервис, предоставляющий такую услугу. В Москве это стоит около 500руб. Не забывайте контролировать мастеров, так как бывали случаи, когда плохо затягивались гайки. Такая неполадка может стоить жизни! Кое-что по данной теме можно почитать в этой статье (ссылку прислал benzobakov, а ему Strafeman). Вот такая сложная цепочка!

Мини-Словарус

Гидроудар

происходит, когда в двигатель вместо воздуха попадает вода (глубокие лужи и т.п.). Последствия плачевны и недешевы...

ЗМ

задний мост

Карб

карбюратор. Создан для замешивания бензина и воздуха в определенной пропорции, и подачи этой смеси в двигатель в определенном количестве, в зависимости от режима его работы (двигателя). Склонен к засорению, но прост в ремонте.

КПП

коробка переключения передач ("скоростей")

Лебедка

механизм, предназначенный для вытаскивания себя или себе подобных из мест, откуда они самостоятельно выбраться уже не могут. Бывают механические и электрические варианты.

Недопривод

презрительное обзывательство Нивоводом (или любым полноприводным челом) его передне- или заднеприводного коллеги по дороге.

НИВА

полноприводный автомобиль отечественного производства со всеми вытекающими из этого проблемами и преимуществами.

Нивовод

это не просто водитель НИВЫ. Скорее, это любитель НИВЫ. Отличается некоторыми странностями. Встречаются активные и пассивные особи. Первые, как правило, достаточно агрессивны. Особенно, если задета честь его средства передвижения. Склонны к кучкованию неподалеку от грязи. Ввиду скрытого комплекса неполноценности, обусловленного, как правило, недостатком денежных средств на приобретение более другого автомобиля, склонны к различным неординарным поступкам, направленным на восхваление себя и своего автомобиля. Со светофора, обычно, уезжают первыми, т.к. остальным участником движения неизвестно, что в данный момент с ними соревнуются.

ПМ

передний мост

Покатушки

всеразличные мероприятия, связанные с грязезамешиванием и приготовлением сосисок.

Промвал

промежуточный вал (между КПП и РК)

РЗМ

редуктор заднего моста

РК

раздаточная коробка (раздатка). Предназначена для передачи крутящего момента от коробки передач к переднему и заднему мосту.

РПМ

редуктор переднего моста

ТО, ТО1, ТО2…

техническое обслуживание автомобиля. Сроки наступления напрямую связаны с его пробегом.

Трос

некая субстанция, где длина много больше диаметра (ширины). Предназначена для буксировки автомобилей или для их выдергивания из грязи. Для последнего нужен особенно крепкий трос. Обычно, изготавливается самим владельцем, т.к. надежность и длина тросов, имеющихся в розничной продаже, подходит только для буксировки машины по какому-либо покрытию. Бельевая веревка не подходит!

Хай-джек

продвинутый домкрат, способный поднимать автомобиль на значительно бОльшую высоту. Агрегат обладает повышенной травмоопасностью при работах вне асфальта.

Цацки

как правило, так именуется пластиковый обвес машины. Под эту категорию попадают различные синеглазые писалки и прочая чушь.

Цепи

Надеваются на колеса. Такое колесо из шоссейного легко превращается в колесо, превосходящее по своим внедорожным свойствам почти всех конкурентов.

Шакл

более продвинутая версия крюка на тросе. Выдерживает значительные нагрузки, при которых крюк просто ломается, и не склонен к "выстреливанию" в лоб.

Шлиц

шлицевое соединение кардана (обычно)

Шнива

Шеви-Нива (Chevrolet)

Шноркель

сантехническая труба, через которую поступает воздух к карбюратору. Предназначен для преодоления бродов, где есть вероятность получения гидроудара.

ШРУС

шарнир равных угловых скоростей. Имеется на передних приводах (по два на каждый) и на промежуточном валу (один).

Штаны

приемная труба системы выпуска отработавших газов.

Штурман

сосед водителя, значительно повышающий безопасность езды, а также увеличивающий вероятность преодоления труднопроходимых участков.

ЕЩЕ НЕМНОГО СОВЕТОВ:

СИСТЕМА СМАЗКИ

1. Менять масло в двигателе лучше через 6-7 тыс.км, а в трансмиссии через 30 тыс.км

2. Не стоит экономить на масле и фильтрующих элементах. Затраты на преждевременный ремонт будут больше

3. Не забывайте проверять уровень масла в двигателе и трансмиссии. Особенно перед дальними поездками.

4. Если есть возможность перейти на полусинтетику и синтетику, лучше это сделать. Кстати, у некоторых владельцев Нивы с гидронатяжителями цепи возникали проблемы при использовании синтетики

РЕЗИНА И ДИСКИ

1. Не забывайте проверять давление в шинах. Низкое давление не только увеличивает расход бензина, но и ухудшает управляемость автомобиля. При движении может повредиться корд

2. Лучше иметь комплект зимней и летней резины. Всесезонка либо одинаково плоха и зимой и летом, либо хороша зимой и совсем не годится для лета (и наоборот)

3. Колеса нужно периодически балансировать. Даже, если все грузики на месте, т.к. резина изнашивается в процессе эксплуатации, а диски (и резина тоже) могут деформироваться

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1. Зимой аккумулятор нужно периодически подзаряжать, т.к. нагрузка на него в зимнее время возрастает. Холодный аккумулятор "воспринимает" заряд хуже, чем теплый, так что не следует обольщаться мыслью, что короткие зимние поездки будут его поддерживать в рабочем состоянии. Особенно это касается поездок с включенными фарами, обогревом заднего стекла и включенным отопителем салона

2. Чистая, аккуратно уложенная проводка гораздо надежнее грязных "соплей"!

3. Периодически проверяйте работу стоп-сигналов, поворотников, фонарей заднего хода, фар и звукового сигнала. Неполноценное функционирование данного оборудование существенно повышает риск возникновения ДТП

4. Чистота элементов системы зажигания - 50% успеха. Кстати, грязные высоковольтные провода и изоляторы свечей приводят (особенно во влажную погоду) к утечке искры

ВОЖДЕНИЕ

1. Если Вы собираетесь сделать вылазку в места, где не ступало колесо машины, почитайте хотя бы вот это

2. Даже, если Вы опытный водитель, Вам не мешает почитать эту статью

3. Если Вы "клюете носом", то подумайте, стоит ли ехать дальше. Говорят, что помогает сон в течении 10-15 минут, громкая динамичная музыка, приток свежего прохладного воздуха, умывание прохладной водой и разговор с пассажиром

4. Не забывайте, что Вы не одни на дороге. Если Вы любите рисковать, рискуйте своей жизнью, не подвергая опасности других участников движения

5. Если Вы предпочитаете передвигаться со скоростью 60 км/ч, то на шоссе Вам совсем не нужно ехать в левом ряду. Ваша полоса находится правее

6. Поглядывайте на знаки. Некоторые из них имеют весьма глубокий смысл!

КУЗОВ

1. Кузов - самая дорогая часть машины. Защищайте лакокрасочное покрытие качественной полиролью, своевременно удаляя ржавчину и подкрашивая сколы. Сквозные дыры в кузове начинаются именно со сколов и микротрещин

2. Протирайте почаще стекла, зеркала и фары. Дальше видите - дольше живете.

3. Старайтесь мыть машину водой той же температуры, что и кузов. От резких перепадов температур лакокрасочное покрытие может растрескаться, что может привести к появлению очагов коррозии

4. Немедленно удаляйте упавшие на кузов почки тополя!!! Они оставляют пятна. Особенно, если металл подогревает солнце

5. Старый кузов больше подвержен деформации, чем новый. Не забывайте это, прыгая по ухабам

6. Чистая машина выглядит лучше, чем грязная, но.......может привлечь внимание ненужных людей

7. Если у Вас нет возможности устранить повреждение лакокрасочного покрытия, то замажьте это место хотя бы мовилем. Стереть мовиль намного легче, чем удалить ржавчину.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

1. Не нужно лазить лишний раз в карбюратор, если в этом нет нужды. Он очень непрочный и вы довольно легко можете его деформировать или сорвать резьбу. Запомните, что шпильки, к которым крепится корпус воздушного фильтра склонны к самовыкручиванию (как и гайки, находящиеся на них). Это может закончится внеплановой переборкой двигателя, т.к. они могут через карбюратор попасть в цилиндры

2. Следите за тем, чтобы карбюратор не "подсасывал" воздух, минуя воздушный фильтр

3. Чистый и качественный бензин освободит Вас от многих ненужных проблем

4. Ходят слухи, что качественный бензину "Юкоса". Причем, не только на их фирменных заправках, но и на тех, куда они его поставляют. Карту можно посмотреть здесь (Москва)

5. Если есть возможность, возите с собой небольшую канистру с бензином. Вырабатывать бак почти до дна чревато загрязнениями топливной системы. Зимой, если кончится бензин, Вы можете просто замерзнуть!

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Летом возите с собой некоторое количество тосола (антифриза, воды). Может пригодиться (даже зимой)

2. Иногда поглядывайте на показания датчика температуры

РАЗНОЕ

1. Возите с собой хотя бы кое-какой инструмент. Если Вас Природа обделила способностью гайкокручения, возите с собой трос. Лучше два, т.к. без них Вам никак не обойтись.

2. Кое-какой арсенал специфических запчастей Вам не помешает

3. Не выкидывайте мусор из машины на дорогу. Для этого есть урны и прочие приспособления. Если Вы думаете, что это кому-нибудь приятно, то Вы заблуждаетесь.