Многие из нас слышали о таком понятии, как "чувство автомобиля", но не многие могут доступно объяснить, что это такое...

Руление (рулевое колесо, способы держать и поворачивать)
Когда мы садимся в автомобиль, первое, за что мы беремся, это (в большинстве случаев) рулевое колесо. Сам факт прикосновения настраивает человека на управление автомобилем и связанные с ним внимание, собранность, ответственность и, конечно же, на удовлетворение оттого, что именно ВЫ управляете всем этим процессом.
Рулевое колесо (за редким исключением) - круглое, а вот его внутренняя часть, состоящая из рулевых спиц и их основания, различается в зависимости от марки автомобиля. На внутренней части могут располагаться различные кнопки-клавиши для управления приборами автомобиля (свет, магнитола, круиз-контроль и т.д.), а рулевых спиц может быть разное количество, от одной и больше. Например, на гоночном автомобиле Формулы 1 на рулевом колесе размещены: кнопки управления основными системами болида, жидкокристаллический дисплей, отображающий до 15 параметров (скорость, круг, температура и т.д.). Стоимость такого руля достигает 150 тыс. долларов за штуку. Все эти инженерные изыски подчинены одной цели: как можно реже отпускать руками рулевое колесо при рулении, а значит, сосредоточиться на управлении в целом.
Рулить двумя руками (или удерживать рулевое колесо в каком-то положении), конечно же, удобнее и безопаснее. Рука, совершившая какое-то действие, не связанное с удержанием р./колеса, немедленно возвращается обратно на руль. Чем больше времени в процессе управления обе руки одновременно удерживают р./колесо, тем лучше. Приводя в пример ту же Ф-1, где машины - это верх инженерного совершенства, подчиненного управляемости, необходимо заметить: гонщик управляет автомобилем двумя руками, не отпускаясь на протяжении всей гонки, а это в среднем 350 км.
Если рулевое колесо представить в виде циферблата обычных круглых часов, то можно увидеть, где какие цифры расположены. Руки, удерживающие р./колесо, располагаются в местах: для левой - с 9 до 10, для правой - от 2 до 3. Выше или ниже, но обязательно в этих диапазонах и симметрично, когда речь идет об относительно прямолинейном движении. Большие пальцы кистей обхватывают р./колесо, а не лежат на нем - обычный захват, как и в любых других жизненных случаях, когда требуется что-то крепко взять или держать. С какой силой держать руль? С силой не большей, чем требует конкретная ситуация. При движении прямо кисти напряжены ровно настолько, чтобы рука не соскользнула с р./колеса, а когда будет необходимо поворачивать, или удерживать, кисть рефлекторно сожмется. Не надо забывать, что при любой возможности руки и кисть расслабляются, тогда ваша сила расходуется рационально.
Существуют такие громкие термины, как "Техника руления", или там "Скоростное руление", или еще мудренее - "Силовое руление" и т.д и т.п. Существуют приемы (движения) поворота р./колеса со своими персональными названиями. Авторы, которые придумывали все эти мудреные названия, в большинстве преследовали корысть, возвышающую их, как якобы специалистов, над простыми автомобилистами. Не пугайтесь всех этих терминов и названий. За всем этим, так или иначе, стоит рационализм. Другими словами, рациональные движения руками, позволяющие не терять контроля над управлением автомобиля. В данном случае - через удержание или повороты рулевого колеса.
Что такое рациональные движения? Если вы можете повернуть рулевое колесо (не глядя на него) из положения "прямо" на значительный угол (два оборота, например), совершив при этом минимум удобных (для вас) движений, а затем вернуться в "исходное положение" таким же способом - считайте, что вашим вариантом техники руления вы владеете. Если вы в любой момент движения и в любой ситуации четко представляете, куда повернуты ваши передние колеса и на какой угол - считайте, что вы профессионал руления. Если вы всегда представляете, не только куда и на какой угол повернуты колеса, но и насколько надежно они "цепляются" за дорожное полотно - ВЫ Шумахер или Хаккинен!
Все выше перечисленные навыки приобретаются только через рациональные движения руками. Можно интуитивно научиться самому, а можно поискать того, кто этому научит, т. е. профессионалов, а не демагогов с "заумными" терминами. В любом случае каждый, кто захочет - с этим справится.
Основные принципы руления:
Обе руки участвуют в рулении, большее время находятся на руле.
При поворотах на значительный угол руки перехватывают р./колесо, а не перебирают.
Руль не отпускается даже тогда, когда он стремится самопроизвольно повернуться (выход напрямую после поворота).
Стремитесь к контролю положения р./колеса в различных ситуациях, т.е. знать, в какую сторону его поворачивать, чтобы вернуться в положение прямо.
Обращайте внимание на собственные неудобные движения и положения рук, старайтесь исключить их, заменив другими.
Не смотрите на рулевое колесо во время движения (а тем более на руки). Разбирайтесь со своими ошибками в безопасном для себя и окружающих месте на минимальной скорости
Самое главное о посадке

Правильная водительская посадка выполняет две важнейшие функции.
Первая — повышение готовности к экстренным действиям. Сама по себе посадка не может послужить причиной аварии, но она создает дефицит времени в несколько десятых долей секунды, которых обычно не хватает в критических ситуациях, где от трагедии нас отделяет 1-2 секунды.
Вторая функция состоит в том, что оптимальная посадка позволяет длительное время сохранять работоспособность, так как снимает излишние мышечные напряжения и не нарушает кровообращение, помогает позвоночнику амортизировать вертикальные толчки при езде, не вызывает болевых ощущений из-за сжатия внутренних органов.
Самое неприятное заключается в том, что неправильные позы при вождении незаметно становятся частью нашего "Я", закрепляются вследствие постоянной тренировки, усовершенствуются и модифицируются в сторону еще большей вальяжности. Если привыкнуть к правильной посадке и полюбить ее, то даже при часовом стоянии в городских пробках нет нужды изменять позу из-за нарушения кровообращения или дискомфорта.
Еще одна особенность правильной посадки — максимальный контакт со спинкой сиденья. В опасных ситуациях неопытный водитель тянется вперед, отрывая лопатки от сиденья. Это естественная реакция, которая заключается в напряжении мышц и стремлении «сжаться в комок». Автогонщик же, наоборот, упирается левой ногой в пол или конструктивный упор под левой ногой, вжимается в сидение и усиливает контакт с машиной. Это позволяет слиться с автомобилем, мгновенно ощутить потерю автомобилем устойчивости и управляемости. Всевозможные массажные подстилки, подкладки, пуховые куртки и дубленки ухудшают связь водителя с автомобилем.

Чтобы принять правильную посадку:
Сядьте, откинув спинку сиденья, выжмите левой ногой до пола педаль сцепления и подгоните сиденье так, чтобы левая нога была чуть согнута в коленном суставе.
Выпрямленной рукой возьмитесь за рулевое колесо в его верхней точке и подгоните спинку сиденья, так чтобы поясница и лопатки к ней плотно прижимались. Седалище несёт нагрузку около 30% веса тела, остальная нагрузка должна приходиться на спину. Спинка сидения принимает полный вес туловища при наклоне около 30 градусов от вертикали. Не используйте руль в качестве опоры, на нем должен быть только вес самих рук.
Туго пристегнитесь ремнями безопасности. При этом условии Вы будете получать дополнительную информацию о силах и ускорениях, действующих на Ваш автомобиль. Кроме того, непристегнутого водителя или пассажира подушки безопасности, если они есть, вместо защиты могут покалечить.
Левой рукой возьмите руль в его верхней точке, а правой включите самую дальнюю передачу (пятую, у кого ее нет — третью, в случае АКПП — паркинг).
Если есть функция регулировки наклона сидения, то поднимите чуть выше передний край сидения.
Правильное, стандартное положение рук позволяет исключить лишние движения, действовать оперативно. Руки удерживают руль, располагаясь в верхнем секторе рулевого колеса (10-2 по циферблату).
Большие пальцы рук располагаются внутри обода руля. Основное усилие хвата приходится на мизинцы и безымянные пальцы рук, остальные пальцы полурасслаблены, но готовы в любой момент усилить хват. Излишнее напряжение рук не позволит Вам долго сохранять работоспособность.
Следите только, чтобы кисти не были намного выше локтей. Это затрудняет кровообращение и может вызвать усталость. Если есть возможность, отрегулируйте наклон рулевой колонки.
Отрегулируйте подголовник — поднимите его до уровня затылка и максимально приблизьте к голове. Во время движения не стремитесь опираться головой на подголовник, это устройство предназначено для другой цели — защиты шеи от перелома при ударе сзади.
Поставьте левую ногу на педаль сцепления, а правую на педаль тормоза, опустите пятки по их вертикальной оси. Затем, не отрывая пяток от пола, ступни разверните кнаружи, так чтобы носок левой ноги поставить рядом с педалью сцепления, носок правой - на педаль газа. Отрывать пятки от пола при переносе ноги на другую педаль и обратно не рекомендуется, поскольку при этом не только смещается центр тяжести, но и теряется время, необходимое для быстрого маневра.
Если у Вас нестандартное телосложение, примите дополнительные меры.
Длинные ноги. Сядьте более вертикально. Ориентируйтесь на то, чтобы удобно было рукам.
Длинные руки. Отклоните назад спинку, как бы сползите вниз по сиденью. Будьте готовы к большему напряжению мышц шеи.
Малый размер обуви. Прикрепите к полу под резиновый коврик небольшую подставку (доску), чтобы пятки не отрывались от пола.
Короткие руки. Немного согните ноги и сядьте более вертикально. Согните рычаг переключения передач, чтобы при их переключении вы не отклонялись от сиденья.
Слабые руки. Пользуйтесь более широким хватом. Установите руль большего диаметра.
Самое главное — добиться устойчивого положения корпуса. Вся тяжесть тела должна распределиться на подушку и спинку сиденья. Проверьте свою посадку. Если вам удается одновременно легко оторвать ноги от пола, а руки от руля, значит, вы сидите правильно.
При движении в городе чуть больше согните руки в локтях. Полностью выпрямите одну из рук и положите ее на обод руля, так чтобы он проходил в месте сгиба кисти.
При движении по скользкой дороге, лужам, неровностям, грязи и песку чуть разведите локти вверх-наружу, что позволит подключить к работе сильные мышцы спины и легче удерживать автомобиль, особенно переднеприводный, от рыскания.
Не удерживайте левую ногу над педалью сцепления после переключения передач.
Во-первых, при пребывании ноги на педали мы не получаем с кузова никакой информации.
Во-вторых, мы теряем время. Для того, чтобы нога не давила на педаль работают около двух десятков мышц, удерживая ее от надавливания. Чтобы сработать сцеплением эти мышцы должны получить от мозга команду прекратить удержание, затем половина из них должна расслабиться и только после этого десяток мышц начнет давить на педаль.
После переключения передачи сразу же верните правую руку на руль.
Настройте свою волю на закрепление правильной посадки в течение 2-3 недель. Постоянно контролируйте себя

Трогание c места и разгон

Хотя большинство водителей реагирует на опасную ситуацию рефлексом торможения, такие действия не всегда гарантируют безопасность. Торможение связано с рядом сопутствующих факторов, отрицательно влияющих на управляемость автомобиля, и практически полностью лишает нас возможности маневрирования. Опасность многих критических ситуаций можно существенно уменьшить за счет интенсивного разгона.
Разгон с места (трогание) сложнее разгона с хода, т.к. требует применения дополнительных приемов для преодоления инерции.
Основными способами разгона являются дросселирование (нажатие педали газа), переключение передач и их сочетания в различных комбинациях.
Трогание и разгон при высоком коэффициенте сцепления
Экстренный разгон с места на сухом асфальте выполняется резким включением сцепления при мощности, обеспечивающей максимальную тягу (для двигателей семейства ВАЗ не менее 4000 об/мин). Возникающая пробуксовка ведущих колес позволяет поддерживать высокую мощность двигателя, повысить температуру шин и увеличить сцепные свойства покрышки.
Включение второй и последующих передач выполняется после того, как двигатель вышел в режим максимальных оборотов. Повышающую передачу и сцепление включают резко, ударным способом.
В исключительных случаях возможен неполный выжим педали сцепления без «сброса газа», не снижая оборотов.
В отдельных случаях, когда дефицит времени не позволяет переключить передачи, один или несколько циклов пробуксовки сцепления (неполный выжим) дают одномоментное повышение мощности и, как следствие, небольшой импульс ускорения.
Такой прием может быть использован при преодолении вершины холма, в заключительной фазе обгона и во многих других случаях, когда даже несколько «лишних» метров дистанции могут отвести беду.

Трогание при низком коэффициенте сцепления (гладкий лед, изморозь на асфальте, покрытый водой лед, обледенелый наст, укатанный снег)
Если вы стартуете на льду, то давить на газ, ожидая, когда шины зацепятся за «твердь», бесполезно. Первый оборот колеса должен быть без пробуксовки. Помочь может трогание «внатяг», выполняемое за счет задержки включения (пробуксовки) сцепления. При этом необходимо следить, чтобы передние колеса были обязательно выровнены, поскольку даже малейший угол поворота колес тормозит машину и провоцирует пробуксовку.
Если началась пробуксовка, колесо быстро разогревает снег или лед и между ним и дорогой образуется прослойка воды, которая мешает зацеплению. Чаще всего не удается использовать и возможности другого ведущего колеса, которое вроде бы не буксует. Дифференциал выключает его, передавая всю мощность на буксующее колесо.
Устранить допущенную пробуксовку желательно повторным троганием (выключением и включением сцепления).
Можно использовать следующие приемы:
включить повышающую передачу (2-ю, 3-ю), чтобы уменьшить начальную тягу и избежать пробуксовки;
трогаться, подтянув наполовину стояночный тормоз (этот способ годится и для «автоматов»);
трогание осуществлять многократным осторожным включением сцепления при постоянной минимальной частоте вращения двигателя;
при достижении средних оборотов одновременно отпускать обе педали (сцепления и газа).
Включать высшую передачу следует раньше, чтобы не допустить передачи на колеса излишней тяги.

Трогание и разгон на вязком грунте
(песок, грязь, снежная целина)
В этом случае при трогании необходимо сохранять максимальную тягу — крутящий момент двигателя. Для этого трогание выполняется на высоких оборотах с существенной пробуксовкой сцепления для устранения пробуксовки колеса в начальный момент. После трогания тяга двигателя сохраняется за счет пробуксовки колес. Эта пробуксовка позволяет прочистить протектор от грунта и сохранить крутящий момент двигателя. При уменьшении частоты вращения можно кратковременным неполным выжимом сцепления вновь поднять их до необходимого уровня, не включая пониженную передачу. Прекратить излишнюю пробуксовку после трогания с места можно быстрым включением повышающей передачи.

Трогание с раскачиванием автомобиля
(при застревании в яме, песке, на льду)
Необходимо учитывать механизм загрузки-разгрузки автомобиля по осям. При первом импульсе (включении сцепления) загружаются задние колеса, затем происходит их разгрузка из-за обратной реакции сжатой подвески. Поэтому заднеприводный автомобиль загружает в момент трогания свои ведущие колеса, а переднеприводный их разгружает, т.е. более подвержен пробуксовке на начальном этапе разгона.
Импульс трогания необходимо приурочить к моменту загрузки ведущих колес, поэтому на автомобиле с передним приводом желателен двойной выжим сцепления. Первым импульсом при этом разгружаются передние колеса, повторным на них дается тяга в момент, когда автомобиль качнется вперед.

Интенсивность разгона
Интенсивность разгона будет определяться скоростью включения сцепления и моментом перехода на очередную передачу.
Плавный разгон производится с некоторой задержкой включения сцепления в рабочей фазе, резкое же включение сцепления характерно для экстренного разгона.
Раннее включение передачи соответствует частоте вращения коленчатого вала двигателя, при которой не достигнут максимальный крутящий момент (скользкая дорога, спуск). Оптимальное включение позволяет обеспечить интенсивный разгон и производится таким образом, чтобы после переключения сохранить режим максимального крутящего момента.
Позднее включение применяется при экстренном разгоне и для него характерен «перекрут» — дросселирование на критической частоте вращения.

Торможение

Общие положения
Маневр торможения является наиболее значимым для безопасного управления автомобилем. С одной стороны, он позволяет скомпенсировать последствия многих ошибок в прогнозировании скорости, дистанции, развития дорожно-транспортной ситуации. С другой стороны, трудность его выполнения является одной из основных причин возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Маневр, предназначенный для повышения безопасности, может выйти из-под контроля водителя и приводить к потере устойчивости и управляемости автомобиля из-за блокирования колес при интенсивном торможении, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой. Ошибка водителя может спровоцировать критический занос, снос, вращение и опрокидывание автомобиля.

Умение грамотно тормозить включает в себя:
- умение использовать максимальное сцепление колес с дорогой;
- умение сохранять прямолинейное направление движения при торможении;
- умение тормозить двигателем с одновременным переключением передач «вниз»;
- умение остановиться при отказе тормозов.
Автомобиль замедляется под действием тормозных сил на передних и задних колесах. На движущийся автомобиль действует также сила инерции, приложенная в центре автомобиля, выше поверхности дороги. Под ее действием при торможении передние колеса догружаются, а задние — разгружаются. Это видно и по тому, как деформируется подвеска и автомобиль «клюет».
Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. Известно, что трение покоя (отсутствие проскальзывания колеса относительно дороги) всегда больше трения скольжения. Сцепление зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза).
Если колесо полностью заблокировано («юзит»), то по поверхности дороги трется один и тот же участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. 06разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится как по каткам. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины. Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме. Другими косвенными признаками блокировки колес являются усилие на руле и увод автомобиля с траектории.
Кроме того сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололеде — в 10 раз меньше чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила и увеличивается тормозной путь.
Во время торможения сила сцепления колес в продольном направлении используется почти полностью. Поэтому достаточно небольшой боковой силы, чтобы наступила потеря сцепления в боковом направлении. Эта потеря сцепления наступает раньше на задних колесах, которые при торможении разгружаются. Одновременно с началом юза может начаться занос задних колес. Выправить положение автомобиля можно рулем. Но для того, чтобы выравнивание автомобиля было эффективным, необходимо прекратить торможение. После выравнивания автомобиля можно снова продолжить торможение.

Классификация приемов торможения

Различают служебное, экстренное и аварийное торможение.
Служебное торможение (с интенсивностью замедления менее 3 м/с2) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений.
Экстренное торможение используется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учетом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приемы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий.
Аварийное торможение применяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта.

Импульсное торможение
К импульсному торможению относят два способа — прерывистый и ступенчатый.
Прерывистое торможение — периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колес. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз.
Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля.
Для экстренного торможения характерен ступенчатый способ, который внешне напоминает прерывистый, однако в отличие от прерывистого не имеет пассивной фазы, связанной с полным прекращением действия тормозных механизмов. Для него характерно последовательное увеличение каждого последующего усилия на тормозной педали, а также времени его приложения. Первое же нажатие на педаль должно быть предельно коротким и слабым. Перетормаживание в одном из импульсов ступенчатого торможения требует своей компенсации, которая проявляется в увеличении времени на разблокирование колес. Кроме того, торможение с многократно повторяемым кратковременным блокированием колес требует дополнительной компенсации устойчивости автомобиля с помощью руления.

Экстренное торможение
Появление в автомобиле ABS, ESP и других систем помощи водителю при торможении меняет наши представления о том, что же нужно делать во время экстренного торможения. Впрочем, для владельцев автомобилей, не оборудованных ABS, старые рецепты по-прежнему верны.
Интенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость автомобиля), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля.
Контроль за выполнением торможения на грани блокирования колес осуществляется с помощью так называемого «мышечного чувства». У разных водителей имеются значительные различия в возможностях корректировки мышечных усилий при экстренном торможении. Другим осложняющим фактором является «механизм страха», который может затормозить проявление даже автоматизированных двигательных навыков и нарушить координацию движений. Наиболее ярко выраженным проявлением «механизма страха» является торможение в критической ситуации при полностью заблокированных колесах. Необходимо подавление этого проявления рефлекторной деятельности в виде дозирования усилия в зависимости от скорости автомобиля, коэффициента сцепления, дорожного покрытия, геометрии движения.
В большинстве случаев применение экстренного торможения связано с эффектом полного или частичного кратковременного блокирования колес. Чаще всего блокирование возникает на задних колесах автомобиля, так как при торможении нагрузка в автомобиле перераспределяется по осям: передние колеса загружаются, а задние разгружаются. Поэтому многие автомобили имеют специальные регуляторы тормозных сил, ослабляющие действие задних тормозов на ненагруженном автомобиле.
Нетрадиционным способом торможения является боковое соскальзывание, которое может быть реализовано с заносом задней оси, со сносом всех осей или с вращением автомобиля. Для перевода автомобиля в критический занос задней оси используется моментное включение-выключение стояночного тормоза на дуге поворота или ударное включение пониженной передачи. Передние колёса при этом управляются (трение покоя), а задние — нет (трение скольжения, или «юз»). Для устойчивого торможения в заносе водитель использует компенсаторное руление и переменное дросселирование.
Прием «газ-тормоз» чрезвычайно эффективен на автомобилях с передним приводом и позволяет сохранить управляемость передних колес при интенсивном торможении рабочим тормозом, избежать блокирования управляемых колес, увеличить тормозное усилие. Торможение выполняется левой ногой, во время торможения правая нога продолжает дросселирование — открытый дроссель.

Торможение двигателем и переключение передач
Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах.
Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче. Торможение на нейтральной передаче в нормальных условиях следует расценивать как легкомысленное действие, а в сложных условиях — как опасное. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. В основе такой привычки лежит ученическая боязнь заглушить двигатель. Но двигатель глохнет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому режиму на прямой передаче соответствует скорость 13-15 км/ч, поэтому выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля.
Прием «перегазовка» выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерен, входящих в зацепление. Такой прием помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения.
Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи.
Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до 2-й. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе.
Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги — так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать ее. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем.
Для компенсации динамического удара, возникающего при включении понижающих передач, выполняется некоторая пробуксовка сцепления. При комбинированном торможении в случае необходимости экстренного замедления автомобиля переключение передач в нисходящем порядке осуществляется на максимальной частоте вращения коленчатого вала, а в отдельных случаях и на критической.
Способ переключения передачи может быть ударным или мягким. Последний способ гарантирует устойчивость автомобиля в сложных ситуациях движения, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой, но требует высокого уровня мастерства. Почти одновременно выполняются четыре действия: правая рука переключает передачу, левая рука корректирует траекторию рулем, правая нога обеспечивает торможение и перегазовку, левая — выключение и включение сцепления.
Очень вредной является избирательность: на сухой дороге тормозить только рабочим тормозом, на скользкой — еще и мотором. Значительно безопаснее иметь выработанный навык смешанного торможения и применять его в любых условиях, чем создать себе стереотип «летнего» торможения и из-за имеющегося автоматизма применить его на льду или снегу.

Аварийное торможение
Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий.
В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошел отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счет деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник.
При этом важно выбрать направление контакта, чтобы избежать удара «в лоб», поскольку из всех силовых элементов кузова лонжероны имеют максимальную продольную жесткость, вылета на полосу встречного движения и опрокидывания. Как водителю, так и пассажирам необходимо уметь быстро принимать безопасную позу для снижения последствий удара.

Возможные проблемы
Невозможно одновременно выполнить резкое торможение (на юз) и маневрирование. Предположим, что автомобиль движется по прямой со скоростью 60 км/ч. Резкое торможение, а затем — поворот руля. Результат: автомобиль сохраняет прямолинейную траекторию. Передние колёса блокируются, а задние — нет (благодаря регулятору давления). Автомобиль неуправляем, но не вращается вокруг вертикальной оси. Если выполнить такую же последовательность действий, но в конце убрать ногу с тормоза, то происходит резкий рывок автомобиля в сторону поворота руля. При отпускании педали тормоза передние колёса сменили трение скольжения на трение покоя, «поймали» сцепление с дорогой, и автомобиль «среагировал» на вывернутый руль.
Если при резком торможении не успеть в конце выключить сцепление, то двигатель заглохнет, что в свою очередь приведет к выключению также вакуумного усилителя тормозов и гидроусилителя руля. В такой ситуации остается единственный выход: не выключая сцепления и оставаясь на той же передаче, на которой машина заглохла, продолжать торможение, продавливая педаль тормоза. При этом не стоит опасаться блокировки передних колес, поскольку усилие на педали тормоза будет непривычно большим и скорее всего будет недотормаживание. На повторный запуск времени просто нет, а вакуумные и гидравлические агрегаты придут в рабочее состояние только через пару секунд после запуска.
При контрастно меняющемся коэффициенте сцепления (лед-асфальт), целесообразно приурочить тормозное усилие к участку с благоприятными для торможения условиями.
При торможении на дорожном полотне с неровностями желательно прекращение торможения при их преодолении.
На длительном спуске возможен перегрев тормозов. Временное прекращение торможения позволяет сохранить оптимальный температурный режим рабочего тормоза автомобиля, а следовательно, и его эффективность.

Рекомендации
В нормальных условиях старайтесь тормозить плавно, регулируя силу нажатия на педаль тормоза в зависимости от скорости движения — чем ниже скорость, тем слабее давление на педаль.
Перед торможением посмотрите в зеркало заднего вида.
Выключайте сцепление только перед самой остановкой автомобиля.
В безопасных условиях (а лучше с инструктором) отработайте навыки: импульсного торможения; торможения двигателем; выполнения перегазовки.
Корректируйте траекторию движения автомобиля при торможении рулем. Для компенсации заноса задних колес, следует прекратить торможение, выправить траекторию автомобиля, после чего продолжать торможение.
Разгружайте переднюю подвеску в конце торможения перед препятствием. Если не удается полностью остановиться, перед самым препятствием нужно заставить себя отпустить педаль тормоза. Тогда удар придется по разгруженной подвеске, что уменьшит вероятность поломки. Водители с хорошей реакцией могут дополнительно разгрузить подвеску быстрым нажатием на акселератор в момент преодоления препятствия передними колесами

Техника руления

Техника руления, которую водитель получает после автошколы, годится только для медленного движения в спокойных условиях. Водитель не может повернуть руль на большой угол с высокой скоростью и не контролирует в каком положении находятся управляемые колеса и, как следствие, оказывается беззащитным перед ситуациями, связанными с потерей устойчивости и управляемости при маневрах на высокой скорости или скользкой дороге.
Несоответствие приема руления характеру ситуации может провоцировать переход от обычной ситуации к критической. Например, резкое руление при входе в поворот может привести к потере управляемости — сносу задних колес, замедленная реакция на занос — к вращению автомобиля и т.д.
Управляемость автомобиля связана не только с углом поворота руля, но и с рядом других факторов. Поворот рулевого колеса может не дать соответствующего эффекта при низком коэффициенте сцепления с дорогой, высокой скорости движения, снижении давления одного из управляемых колес и т.д. Угловая скорость поворота рулевого колеса должна соизмеряться со скоростью движения автомобиля и кривизной выбранной траектории.
За последние годы в бумажной и электронной прессе неоднократно появлялись материалы, посвященные описанию правильной технике руления и упражнениям по ее отработке. Занимаясь самостоятельно, без инструктора, вы наверняка улучшите свои показатели, но можете также закрепить и некоторые ошибки. Поэтому мы лишь вкратце напомним некоторые понятия, связанные с рулением.
Различают скоростное и силовое руление.

Скоростное руление
Скоростной способ характеризуется высокой скоростью поворота руля (примерно в 3-5 раз быстрее силового) и применяется в сложных и опасных ситуациях в условиях дефицита времени. При повороте руля этим способом на большой угол руки быстро (до 4 движений в секунду), но без ударов ладонью по рулю, рывков и остановки в точках упора, выполняют скрестный перехват на боковом секторе, что напоминает лазание по канату.

Очень важно вести счет оборотов рулевого колеса.
Со временем это станет автоматической привычкой и именно этот подсчет позволит вам точно знать положение управляемых колес относительно продольной оси автомобиля, что чрезвычайно важно в критических ситуациях.

Силовое руление
Силовым способом руления с применением значительных усилий пользуются для управления автомобилем в колее, на тяжелых сыпучих грунтах, удержания его в пределах полосы движения при наезде управляемых колес на препятствие, а также при небольшой скорости автомобиля.

Предварительный захват
Полезным приемом является руление с предварительным захватом, которое применяется для увеличения амплитуды поворота руля без перехвата рук. До начала поворота одна из рук смещается вдоль обода в сторону, противоположную повороту, расширяя этим сектор захвата.

Контрсмещение
К особому приему руления относят контрсмещение — предварительный поворот колес на небольшой угол в сторону, противоположную предполагаемому повороту. Оно выполняется для преднамеренного нарушения устойчивости автомобиля и обеспечивает «динамический хлыст» задней оси с целью срыва ее в занос или увеличение радиуса траектории при прохождении поворота.
Управлять автомобилем, особенно в жаркую погоду и в длительных поездках, лучше в перчатках из тонкой кожи. Ладони водителя в той или иной степени потеют, что может вызвать опасное в критической ситуации проскальзывание рук по рулю.
В настоящее время продается большой ассортимент спортивных рулей, которые отличаются от стандартных меньшим диаметром и большей толщиной обода. Автомобиль с маленьким рулем и, как следствие, уменьшенным рычагом приложения сил острее реагирует на поворот. Вождение с таким рулем требует повышенного внимания, точности при корректировке траектории и больших физических усилий при повороте руля и его удержании при ударе по передним колесам. Замена стандартного руля спортивным оправдана в тех случаях, когда автомобиль оснащен гидроусилителем руля или когда изменением посадки не удается устранить касание руля о бедра.

Сюрпризы переднего привода

Специфика компоновки переднеприводных автомобилей, которых все больше становится на наших дорогах, отразилась не только на конструкции их узлов и агрегатов, но и на приемах вождения на скользкой дороге, в том числе в зимних условиях.
Переднеприводный автомобиль характеризуется высокой чувствительностью на любое движение руля. Самовозврат рулевого колеса, при котором управляемые колеса стремятся вернуться к направлению прямолинейного движения, у него непостоянен по величине обратной связи. Он увеличивается при резком разгоне на поворотах при этом возросший стабилизирующий момент водитель четко ощущает на рулевом колесе. По сравнению с заднеприводным переднеприводный легковой автомобиль имеет лучшую способность удерживать прямолинейное движение, т.е. имеет лучшую курсовую устойчивость. Именно это обстоятельство, когда автомобиль даже на скользкой дороге при высокой скорости четко держит курс, не проявляя никакой склонности к заносу, иногда может притупить бдительность водителя. Он, расслабившись, порой увлекается скоростью и при возникновении на дороге неожиданной ситуации не может совершить необходимый маневр, чтобы предотвратить аварию.
В критической ситуации возникает явление "легкий руль" и незначительное боковое смещение машины. Это значит: передние колеса уже пробуксовывают, что делает невозможным четкое маневрирование. Попросту говоря, при пробуксовке передних ведущих колес машина становится неуправляемой.
Вот почему, двигаясь по скользкой дороге, вы не должны допускать пробуксовки колес.
Однако, наибольшие сюрпризы неопытному водителю ваш любимец может преподнести при повороте на скользкой дороге. Помните, что переднеприводный автомобиль при входе в поворот стремится двигаться по большему радиусу, чем ему задает водитель поворотом рулевого колеса. Часто он стремится на встречную полосу и далее в кювет. Гарантией безопасного прохождения поворота является правильная подготовка к проведению маневра, а именно, верный выбор скорости при подходе к повороту.
Скорость движения на самом повороте должна обеспечивать надежный запас сцепления колес с дорогой. Если занос возник, сбрасывать газ на повороте нельзя. Наоборот, корректируя движение автомобиля вращением рулевого колеса в сторону заноса, нужно плавно увеличить подачу топлива, повышая тяговое усилие на ведущих колесах.
При возникновении сноса оси передних колес в сторону, рекомендуется сбросить газ до устранения пробуксовки передних колес, а затем скорректировать движение автомобиля рулевым колесом. Правило здесь такое: при движении по скользкой дороге по кривой с уменьшением газа автомобиль охотнее поворачивается вокруг вертикальной оси, а с увеличением, наоборот, поворачивать отказывается. Первое, что нужно помнить: повороты на скользкой дороге нужно проходить в режиме "натяга", заранее выбрав безопасную скорость и постепенно, по мере прохождения поворота, увеличивая подачу газа. И второе: огромную роль в предсказуемости поведения переднеприводного автомобиля играет точное соблюдение величины давления в шинах.
Даже малое отклонение от нормы резко ухудшает управляемость переднеприводных автомобилей
Сохранение устойчивости автомобиля при переключении передач на скользкой дороге

На особенно скользкой дороге любое резкое действие водителя способно вызвать потерю устойчивости автомобиля — критический или ритмический занос, который, как правило, заканчивается неуправляемым вращением. Эти явления чаще всего возникают при повороте, на серии неровностей, на крутом спуске или при движении под уклон. Торможение как реакция на занос характерно для неопытных водителей и приводит к неуправляемому боковому или продольному скольжению, а затем к критическому заносу и интенсивному вращению автомобиля.
Для предотвращения потери устойчивости автомобиля необходим переход на низшие передачи, что обеспечивает сразу три преимущества. Во-первых, можно будет более мягко, чем тормозом, регулировать устойчивость автомобиля либо плавной тягой (при открытом дросселе), либо торможением двигателя, исключающим блокирование колес. Во-вторых, повысив тягу на ведущих колесах, можно регулировать угол заноса на автомобиле с задними ведущими колесами и угол сноса передней оси на передгеприводном автомобиле. В-третьих, создается запас мощности для преодоления критических ситуаций при вращении, сбрасывании автомобиля на снежную или мягкую грунтовую обочину и т. д.
Однако включить понижающую передачу или две подряд в ситуации, когда автомобиль “танцует” на дороге и вот-вот потеряет управляемость, задача серьезная даже для опытного водителя. Для неопытного водителя возникает парадоксальная альтернатива: переключишь передачу> — потеряешь устойчивость автомобиля; не переключишь — не справишься с критической ситуацией.
Существует компромиссный вариант, позволяющий сохранить устойчивость при переходе на низшую передачу. Для этого при переключении необходимо смягчить момент включения понижающей передачи. Это достигается задержкой (пробуксовкой) сцепления, аналогичной ситуации при трогании на скользкой дороге. Время задержки должно соответствовать характеру ситуации и легко дозируется. В особо сложных ситуациях, например при переключении в процессе поворота на обледенелом покрытии, желательно сочетать “перегазовку” и задержку включения сцепления. Этим можно сохранить устойчивость автомобиля даже при переключении передачи с пропуском (например, IV—II или V—III).
Освободить правую руку для переключения передач, продолжая стабилизировать рыскающий автомобиль одной (левой) рукой и не прекращая дросселирование. “Газ” может быть прикрыт, но не закрыт полностью.
Одновременно левая нога мягко и плавно выключает сцепление, а правая рука включает понижающую передачу с задержкой (двухмоментно: нейтральная — низшая.) Задержка включения позволяет поднять обороты двигателя (выполнить “перегазовку”) таким образом, чтобы после включения исключить разгонный или тормозной импульс на ведущих колесах.
Компенсировать возможную ошибку в точности “перегазовки” позволяет задержка включения сцепления. Особенно актуальна она в тех случаях, когда для “перегазовки” нет времени или необходимо включение понижающей передачи с пропуском одной или двух.

Управление скольжением на зимней дороге

Передний привод

Случалось ли вам водить машину зимой? Тогда вы наверняка попадали в ледяные ловушки, когда машину крутит, заносит и лишает всякого руководства с вашей стороны, да? Нет? Ну и слава Богу!

Между тем, на зимней дороге произойти такое может с каждым - вот тут-то и пригодятся некоторые каскадерские секреты. Это особые хитрые способы управления, которыми в совершенстве владеют многие люди - каскадеры, автогонщики, испытатели, детективы, особые агенты, умные оперативники и др. Способы не столь сложны, как кажется на первый взгляд, но требуют некоторой тренировки. Короче, мы полагаем, что вы справитесь…
Начнем с переднего привода, как наиболее распространенного.

"Езжу зимой, поэтому предпочитаю передний привод" - так рассуждают многие автомобилисты. Они увереннее чувствуют себя и в повороте, и на прямой, и уверяют, что их машины почти не буксуют. Действительно, благодаря прекрасной курсовой устойчивости, переднеприводный автомобиль дает водителю несколько большее чувство уверенности, чем "задний привод". Передние колеса "тянут", задние послушно катятся за ними. Кроме того, двигатель своим весом постоянно нагружает передние колеса, что значительно улучшает их сцепление с дорогой, а если машина забуксовала, то у водителя в запасе большой резерв: поворачивая передние ведущие, обычно можно найти за что зацепиться.

Все это так. Но, бывает, на обледенелом повороте машина теряет управление, и как бы водитель ни крутил руль, начинает скользить по прямой. Что сделает неподготовленный: интуитивно повернет руль еще круче и затем "вдарит" по тормозам, чем окончательно выведет ситуацию из-под контроля. "Не бросайте газ!" - советуют авто-асы. Это верно, но способов вернуть неуправляемой машине послушность - много. Разберемся…

Сначала усвойте простую истину: если начался снос передних колес, единственное, что может вернуть их "к жизни" - занос задней оси. Каковой можно вызвать разными способами, в зависимости от текущей скорости автомобиля.

На небольшой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это аккуратным торможением: можно либо слегка "поддернуть" ручник, либо нежно наступить на педаль. "Газ" в этот момент ослаблять нельзя, а лучше даже усилить.

Главным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, то есть в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Это аксиома. Но на скоростях до 40-50 км/ч от нее можно отступить: кратковременный поворот руля именно в сторону начинающегося заноса поможет сориентировать автомобиль в нужном направлении. Ну, а дальше газуйте потихоньку, "вытягивая" машину из скольжения в прямолинейное движение по дороге.

При высоких скоростях все меняется!

"Переднеприводник" очень сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И наш неопытный водитель, сильно пугаясь обледенелого поворота, невольно отпускает педаль газа. Не готов, ох, не готов он к реакции автомобиля на это судорожное действие - а тут еще совет "бывалого": "не бросай газ, если машину понесло". А ведь он правильно сделал, ведь нам этого-то и нужно, только ненадолго! Кратковременный сброс газа "переставит" машину на дороге, и останется только "подбавить" обороты и "вытянуть" авто в поворот.

Но для "чайника" это сложно. Судите сами - машину несет на приличной скорости, а вместо "спасительной" педали тормоза надо жать на "газ". Поэтому еще раз "проговорим" правильный алгоритм действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в этот самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и прибавляет газ. Имейте в виду: смотреть надо только в ту сторону, куда вам нужно ехать (т.е. на выход из поворота) и ни в коем случае не туда, куда "несет" автомобиль!

Если все-таки машину "закрутило", то следуйте примеру опытных автогонщиков - тормоз и сцепление в пол! Не думая! Это позволит стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль, а главное - не заглохнет двигатель, что поспособствует вам быстро убраться со встречной полосы и отъехать в безопасное место.

Остается лишь напомнить: резкий сброс газа может вызвать вращение автомобиля даже на прямом участке дороги, если под колесами неожиданно оказался лед. С педалью газа надо обращаться очень осторожно: плавно и дозированно нажимать и точно также отпускать. И если не хотите "фигурного катания" - никаких резких движений рулем! Но если оно все-таки началось - то, наоборот, действуйте решительно. Чем резче поворот руля в сторону заноса, тем быстрее выравнивающая реакция автомобиля. Вывернув колеса в сторону заноса, возвращайте их обратно, не дожидаясь реакции автомобиля - иначе машина попадет в ритмический занос с увеличивающейся амплитудой.

Ну вот, осталось только потренироваться. На площадке, разумеется. Провоцируйте снос, переводите его в занос и прочее. Если вам удастся вернуть автомобиль на желаемую траекторию - можете считать себя суперагентом, или, в крайнем случае, умным опером…

Задний привод

Управление заднеприводным автомобилем зимой во многом отличается от правил езды на переднем приводе.

Многие думают, что, правильно подбирая скорость движения по зимней дороге, можно легко избежать заноса. Но это верно только отчасти. Конечно, "партизанский шаг" - это очень, очень предусмотрительно, однако вероятность заноса остается - при резком сбросе газа или торможении, даже во время разгона или ускорения… В общем, понесёт совершенно неожиданно.

В отличие от "переднеприводника", автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Объясняется это просто: при классической компоновке основная масса приходится на переднюю часть машины - ее нагружает силовой агрегат + коробка передач, задняя часть загружена гораздо меньше, а, значит, хуже сцепление ведущих колес с дорогой.

Но это не мешает истинным асам "фигурного катания" управлять подобным авто на скользкой дороге абсолютно безопасно. Секреты? Сейчас!
Ситуация первая, распространенная. Поворот, голый лед, полное неповиновение рулю - т.е. снос передней оси. Рецепт один - "обратить" остояние сноса "передка" в занос задних ведущих колес. Если понесло на большой скорости - достаточно сбросить газ, при условии, что передние колеса уже "смотрят" в сторону поворота, а скользкое покрытие хоть как-то, но держит автомобиль. Но запомните на всю, еще пока оставшуюся, слава Богу, жизнь: превышение скорости на голом льду является грубейшей ошибкой, исправить которую практически невозможно!

На небольшой скорости не следует и пытаться справиться с заносом "передка" с помощью рабочих тормозов - это только усугубит ситуацию. Дергайте ручник или резко и коротко нажмите на газ, что вызовет пробуксовку задних колес. Кстати, второй вариант требует определенных навыков и "чувства" автомобиля: "переборщив" с оборотами, вы рискуете развернуться на все 180 градусов. Включение пониженной передачи с намеренно резким отпусканием сцепления тоже поможет делу, но и тут понадобится немалая сноровка… Ситуация вторая, очень распространенная. Багажник начинает "обгонять" капот. "Игра на опережение", в общем…
Отсюда и рекомендация: не дожидаться заноса, а упредить его своими опытными каскадерскими действиями, в данном случае чрезвычайно парадоксальными - искусственным провоцированием заноса. Может не получиться. Тогда - пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сразу же обратно, сопровождая это сбросом газа. Здесь главное - возвращать руль сразу, не дожидаясь реакции. Иначе такие манипуляции могут привести к "смене позиции": машину понесет другим боком под еще большим углом.
Вопреки устоявшемуся мнению, автоматическая коробка, если ею пользоваться аккуратно, облегчает зимнюю езду. Дело в том, что ведущий "мост" связан с двигателем не жестко, а через гидромуфту, которая сглаживает рывки и толчки в трансмиссии и не позволит колесам неожиданно провернуться (заблокироваться) при резком нажатии (отпускании) педали газа. Т.е. трансмиссия "сгладит" возможные ошибки водителя (до определенного предела, разумеется). Но надо учитывать скорость! Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости часто равняется принудительно сломанной коробке или блокировке ведущих колес с последующим принудительным же заносом...

Полагаем, что любой согласится: все вышеозначенные советы логичны, понятны (еще бы, не раз отработаны…), имеют основой самые фундаментальные законы физики, а значит - действенны. Это так. Но учтите: не стоит, очертя голову, бросаться в бой, имея наши рекомендации исключительно в распечатанном виде рядом на сиденье. Придется практиковаться. Найти обледенелую площадку - и вперед: снос - занос, снос - занос или занос - выравнивание и т.д.
Можно попробовать еще так: при движении по окружности резко нажать и отпустить педаль газа, рибавить "тягу" одновременно с поворотом руля в сторону начавшегося заноса и вести, вести машину в контролируемом скольжении по дуге. Причем, если автомобиль едет по часовой стрелке, передние колеса должны быть повернуты налево, и наоборот.

Примите это упражнение за тест. Тот, кто не смог проехать таким способом ни круга, должен немедленно откатить (именно откатить!) машину в гараж и не беспокоить ее до 25 марта. Осилившие 2-3 круга могут гордиться, поскольку для них еще не всё потеряно.

Буксировка

Ездить в сцепке по городу - занятие малоприятное, но иногда, увы, необходимое. Надеемся, эта статья облегчит выполнение этой задачи.
Выбор тягача. Если вы недостаточно опытны, лучше ехать за легковым автомобилем, поскольку есть возможность видеть дорогу сквозь его стекла, грузовик же значительно ухудшит обзор.

Трос должен соответствовать требованиям ПДД. Слишком длинный так же опасен, как и слишком короткий, другие участники движения могут попросту его не заметить, да и повреждения будут более существенными, если у буксируемого вдруг откажут тормоза. Сам трос выберите по вкусу, наиболее удобны те, у которых на концах закреплены крюки, а самые прочные и обеспечивающие плавный ход - не металлические и не растягивающиеся как гирлянды, а похожие на толстую веревку.

Перед началом поездки договоритесь о маршруте и условных сигналах. Приведем пример таких сигналов. Для тягача: включение указателя поворота - как обычно, перестроение или поворот, помаргивание стоп-сигналами или поднятая рука - "торможу", покручивание указательным пальцем у виска - "как надоели несознательные участники движения, затрудняющие и без того непростое движение в сцепке". Для буксируемого: включенный правый указатель поворота (не забудьте выключить аварийку!) и короткое моргание фарами - "остановись у обочины", длинный сигнал фарами - "едем дальше". Сигналы могут быть и другими, главное, чтобы вы оба их понимали и не вводили в заблуждение других водителей.

Движение. Если тягач больше и мощнее буксируемой машины, включите высшую передачу - это сделает движение более плавным и будет работать усилитель тормозов. Согласно требованиям ПДД на тягаче должен быть включен ближний свет фар, а на буксируемой машине - аварийная сигнализация. Ведущий обеспечивает разгон автопоезда, а ведомый - торможение (это не значит, что ведущий вообще не должен прикасаться к педали тормоза). Вообще, ехать надо так, чтобы трос был всегда натянут. Действия ведущего должны быть максимально понятны ведомому. При перестроениях первым в сторону должен смещаться буксируемый, а количество перестроений надо стремиться свести к минимуму, на многорядной дороге это обеспечит движение по второму ряду, на более узкой - по правому.

При подъезде к месту стоянки постарайтесь остановиться так, чтобы как можно меньше толкать машину руками. И побыстрее отремонтируйте ее, все же это автомобиль, а не прицеп, ей больше нравится самостоятельно ездить, да и вам тоже наверняка.

Движение задним ходом, его особенности

Представитель северного народа купил новую машину. Через пару дней у него спрашивают, нравиться ему ездить, или нет. Отвечает: "На работу нравиться ехать, а с работы нет!" "Почему?" -переспрашивают. - "Потому, что вперед у машины целых 5 передач, а вот назад всего одна!"
Анекдот, что называется, "с бородой". Но если предположить, что это быль, то герой анекдота много ездит задним ходом. Наверняка особых трудностей он не испытывает хотя бы из-за пройденного километража.
Сколько километров Вы проехали именно задним ходом? То-то и оно, что ничтожно мало, по сравнению с обычным вождением. Основные трудности при движении задним ходом происходят из-за этого. Значит ли это, что для того, чтобы научиться, надо проехать километров 100? Сто, конечно же, необязательно, а вот 1-3 все-таки придется. Перед началом тренировок (на безопасной площадке) вы должны отрегулировать положение всех трех зеркал заднего вида. В боковые зеркала вы должны видеть минимум часы своего автомобиля и максимум того, что находится от автомобиля в сторону. В центральное зеркало - все заднее стекло и особенно его нижнюю часть. Естественно, голова находится в обычном положении, без наклонов, допустимы только ее повороты. Идеальный вариант, - когда водитель может посмотреть в зеркала, не поворачивая голову, а переводя глаза с одного зеркала на другое (местоположения зеркал на многих автомобилях не совершенны, поэтому приготовьтесь к тому, чтобы поворачивать голову).
Хорошо, если какой-то ваш помощник походит сзади автомобиля в разные стороны, а вы, смотря в зеркала, оцените "зоны", где его становится не видно. Зона в относительной близости от автомобиля, где водитель не видит объект, находящийся рядом, называется "мертвой зоной"). Где они у вас, необходимо знать. Избегать проблем связанных с ними, можно просто - поворачивать тело и голову на необходимый угол именно в ту сторону, которая требует визуального контроля.
Для начала необходимо научиться ездить задним ходом по точной прямой, но не по зеркалам, а повернув тело и голову в правую сторону так, чтобы без лишнего напряжения смотреть через заднее стекло. Важно понять следующее: если положение передних колес прямое (а это определяется по положению рулевого колеса), то, удерживая руль в этом положении, - получаете гарантию того, что автомобиль будет двигаться практически прямо. Надо знать о том, что при движении назад небольшие повороты р./колеса отклоняют автомобиль от заданной прямой сильнее, чем при езде передним ходом. Следующее, что важно запомнить, - что при движении з/ходом, особенно когда вы повернулись и смотрите назад, правая и левая стороны вашего автомобиля НЕ ПОМЕНЯЛИСЬ.
До приобретения уверенности двигайтесь достаточно медленно (с той скоростью, которая дает вам возможность оценивать ваши действия). Любое недостаточное получение визуальной информации компенсируйте поворотами головы в нужную сторону!
Второй этап - переходим к поворотам задним ходом. Необходимо запомнить, что правая и левая стороны при движении з/ходом у автомобиля не поменялись между собой. Поэтому, в какую сторону вы повернете руль (как при обычной езде), в ту сторону автомобиль и поедет, только з/ходом. Скорость движения минимальная! Если начали путаться, тотчас остановитесь. Сев прямо, попытайтесь понять, что именно вы делали неверно. Когда после поворота автомобиль задней частью направлен в сторону желаемого движения, необходимо вернуть рулевое колесо в положение прямо. Это явится гарантией прямолинейного движения в дальнейшем.
Когда все вышеперечисленное начинает получаться, пробуем при движении з/ходом по прямой сесть обычно (прямо), и контролировать движение, глядя в зеркала. Скорость минимальная. Когда получится двигаться по прямой (по зеркалам), начинаем пробовать повороты и развороты.
Как держать рулевое колесо? "Профи", как правило, держат одной рукой, новичкам советую держать двумя. Это менее удобно, но точность управления возрастает, да и понятней самому водителю.

Запомните:

ПРАВИЛО 1: Если начинаете путаться, снижайте скорость или останавливайтесь. Осмотритесь и подумайте о дальнейших действиях. Лучше медленно, но верно!
ПРАВИЛО 2: При движении назад постоянно контролируйте местоположение ваших передних крыльев в пространстве. При маневрировании передняя часть автомобиля сильно смещается в сторону, что может привести к задеванию находящегося рядом объекта (забор, автомобиль и т.д.)
ПРАВИЛО 3: При движении назад пользуйтесь зеркалами, но при этом, чувствуя неуверенность, сразу же поворачивайте тело и голову в нужную сторону для визуальной оценки. Не ленитесь поворачивать голову!

Дождь, лужи и аквапланирование

Дождь на дороге приносит с собой различные трудности, от мелких до серьезных.
Уменьшается видимость.
Ухудшается обзорность из-за капель на стеклах и зеркалах снаружи автомобиля и запотевания стекол изнутри.
В начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Когда дождь только начинается, он не смывает, а лишь скатывает в шарики дорожную пыль вместе с мельчайшими камушками, частицами резины от покрышек и т.п., превращая эту смесь в отличную смазку. Увеличивается опасность заносов и сносов осей автомобиля, возрастает тормозной путь.
Появляется опасность аквапланирования, т.е. исчезновения пятна контакта шин с дорогой из-за прослойки воды и, как следствие, потери сцепления колес с дорогой. Аквапланирование обычно проявляется при езде по залитому водой асфальту на скорости свыше 60 км/ч или при торможении юзом даже по неглубокой пленке воды и нередко приводит практически к полной потере управляемости.
Главными факторами, определяющими скорость, на которой возникает этот эффект, являются глубина лужи, вес автомобиля, тип резины, ширина покрышек (чем больше, тем лучше) и степень износа резины.
Обычные покрышки при большой скорости не успевают выдавливать из-под себя воду. В результате автомобиль скользит по тонкому слою водяной пленки, как по льду. В дождевых шинах на протекторах прорезаются специальные каналы, по которым вода удаляется из зоны контакта с дорогой, в результате чего обеспечивается хорошее сцепление с дорогой. Кроме того, на протекторе имеется сеть поперечных канавок с изменяемым углом наклона, что позволяет еще более эффективно удалять воду. На сухом шоссе аквашины ведут себя как обычные универсальные покрышки.
При торможении юзом колесо перестает вращаться и отвод воды резко снижается.
«Подлость» аквапланирования заключается не столько в потере управляемости, сколько в том, что, водитель по привычке пытается бороться с заносом и скорректировать траекторию «плывущей» машины. Однако, делать это бессмысленно из-за отсутствия сцепления с дорогой. Кроме того, выезд из лужи на вывернутых вбок колесах закончится резким и быстрым заносом, но теперь уже при высоком коэффициенте сцепления. Справиться с таким заносом будет под силу далеко не каждому водителю и самым вероятным окончанием станет опрокидывание. Причём зачастую процесс аквапланирования заканчивается раньше, чем визуально закончится лужа, поскольку на глубокой воде происходит весьма существенное замедление, акселератор уже отпущен, вес смещается к передним колёсам.
Попадание в лужу на скорости одной стороной автомобиля чревато резким ударом по колесам, который тут же передается на руль. Это может привести к частичной потере управляемости и к вырыванию руля из рук, а возможно, и к травмам пальцев и кисти.
Проезд через глубокую лужу опасен наездом на канализационные люки, ямы, гвозди и прочие неприятности, а также попаданием воды на систему зажигания и последующем заглушением двигателя. Даже при успешном «форсировании» вода с грязью может попасть в карданные и рулевые шарниры, ШРУСы, задний мост, внутрь дверей и порогов.
Рекомендации:
При первых же каплях дождя снижайте скорость, усильте осторожность и избегайте резких маневров.
В ливень обязательно включите ближний свет — так другим водителям будет легче разглядеть вашу машину.
Приближаясь к попутным и встречным автомобилям, заранее включайте рычаг управления щетками стеклоочистителей, чтобы не ослепнуть на пару секунд от потока мутной воды на лобовом стекле.
Прогнозируйте возможность аквапланирования. Появились сомнения в управляемости на мокрой дороге — снижайте скорость. Вспомните о том, насколько изношены передние колёса.
Наблюдайте за поведением впереди идущих автомобилей. Минимальное их «рысканье» — снижайте скорость. Не стоит при этом брать в расчёт скорость обгоняющих вас автомобилей: у них может стоять резина с лучшим водоотводом, их автомобиль может быть тяжелее Вашего, им может управлять водитель, переоценивающий свои возможности контроля.
Перед лужей лучше отпустить акселератор.
Влетать в лужу лучше заранее придав автомобилю нужное направление. Если лужа лежит на повороте проходить его следует «двойным входом": первоначальный поворот до лужи, затем руль прямо и проезд лужи по прямой, затем вторичный поворот руля после прохода лужи.
Попав в лужу (чувствуется по легкости руля), резко не тормозите, не прибавляйте газ и не рулите. Когда машина влетает в глубокую лужу обоими передними колесами, ее рывком осаживает назад. Твёрдо держите руль обеими руками, слегка разведя локти в стороны-вверх и будьте готовы к рывкам в сторону.
Потеряв контакт с дорогой, не выворачивайте руль слишком круто, даже если очень хочется; ожидайте внезапного прекращения аквапланирования.
Реагируйте на рывки автомобиля быстрыми, но «скупыми» движениями руля.
Если аквапланирование все же привело к заносу/сносу — действуйте после выезда из лужи как обычно (на гололеде).
На переднеприводном автомобиле можно дополнительно прибавить газ — ведущие и управляемые колеса за счет более быстрого вращения будут лучше отводить воду и контакт восстановится.
После проезда луж периодически «подсушивайте» тормоза легким нажатием левой ногой.
Если есть возможность объехать лужу, лучше ею воспользоваться.
Если принято решение переправиться через глубокую лужу, обязательно проведите разведку. Лучше всего подождать другую легковую машину и пройти по ее колее, но не раньше чем она выберется на берег и волны от нее успокоятся. Небольшие лужи пропускайте между колесами.
Если вода попадет на вентилятор и зальет систему зажигания, подождите несколько минут и попробуйте завестись — скорее всего вода успеет испариться на горячем моторе. Если не помогло, выезжайте «на стартере» вперед или назад (куда ближе) и сушитесь уже на берегу. Не пытайтесь проскочить глубокую лужу на быстром ходу — поднявшаяся волна зальет двигатель. Спокойно двигайтесь на первой передаче и не переключайте ее — в момент сброса газа воду может засосать в выхлопную трубу

Не спешите нажимать на «газ» (и снимать шипованные покрышки)

Наконец-то зима сдает свои позиции. Автомобилисты вздохнули с облегчением! Не надо думать, заведется мотор после ночной стужи или нет, справимся ли мы с ледяным подъемом около дома, затормозим или нет на указанном перекрестке и т.д. и тому подобное. Все! Конец зимним мучениям и неудобствам!
Удовольствие невероятное: тормозишь – машина останавливается, поворачиваешь руль – машина поворачивает в любой поворот, разогнаться – пожалуйста. Начинаешь думать, что я не такой уж плохой водитель (каким себя чувствовал зимой). А через неделю – другую и вообще забыл про зимние «чудеса» в управлении своим авто. Вырос сам в своих глазах до мастерства Шумахера, не меньше, и вдруг - сложная ситуация и нежелательные последствия. Почему? Да потому, что, если мы с Вами зимой на скорости 10 км/ч, на скользкой дороге, не могли автомобиль повернуть, или остановить, или еще что-то не смогли сделать, и влетели в бордюр, кювет, столб, автомашину, то ничего удивительного, что мы в простой ситуации весной, на асфальте, попали точно в такую же неприятность. Посмотрим правде в глаза и скажем: - «А ведь хорошо управлять автомобилем я пока так и не умею!» То, что зимой происходит на скорости 15-30 км/ч, происходит и летом, но только на скорости 70-90 км/ч. Во втором случае последствия потяжелее, верно? Нет зимних и летних приемов управления автомобилем, есть одинаковые, правильно выполняемые, приемы. Разница в том, что зимой они выполняются на маленькой скорости, а летом они актуальны на большой. И если Вы ими владеете, то чувствуете себя на дороге одинаково спокойно и зимой и летом. Вывод? Очень прост – умерить свои амбиции и научиться управлять автомобилем на безопасном уровне. А начинать учиться можно в любое время, зима или лето – это все равно.
Заблуждение второе – когда думают, что летом ездить проще. Если мы «ползем» 30-50 км/ч, мешая всем вокруг, тогда, конечно, проще, но зачем тогда вообще ездить? Весной количество машин на дорогах резко возрастает. Появляются автомобилисты, эксплуатирующие свои авто только летом («подснежники»). Почему же такое обидное у них прозвище? (Не путайте «подснежника» с «чайником». «Чайник» ездит почти регулярно, просто пока неумело.) Да потому, что для них лето, это как для многих зима. Они летом чувствуют себя также неуютно, как другие зимой. И если «чайники» все же «передвигаются» по дорогам, то «подснежники» просто всего боятся, к тому же «обычные» водители зачастую стараются им «насолить». И в целом хамство растет, а «подснежников», да и «чайников» не уменьшается. Я может и преувеличиваю, но если в год мы не проезжаем минимум 10 тыс.км, то автомобиль для нас обуза, да и нужен ли он вообще?
Как бы то ни было, у «подснежников» есть свои веские доводы в пользу эксплуатации автомобиля только летом. Я не буду их оспаривать. У остальных – затаенная злоба на тех, кто мешает им весной. И их не буду осуждать. Понимаю и тех и других, а призываю к общей терпимости на дороге!
Советы «подснежникам»:
Проверьте техническое состояние своего автомобиля после долгой зимней стоянки (если сами не разбираетесь – попросите соседа - «народного умельца»);
Первые «вылазки» на своем авто начните в выходные дни (машин меньше, да и настроение у всех лучше);
Запомните, что на дороге Вы не одни, а за долгую зиму произошло много изменений (ремонт дороги, замена дорожных знаков, объезды, и т.д., а самое главное – и без Вас машин стало больше), поэтому старайтесь элементарно соблюдать ПДД;
Наберитесь терпения и не комплексуйте в ситуациях, когда Вам все сигналят и что-то кричат. Постарайтесь спокойно и побыстрее разобраться в ситуации;
И последнее. Ездите, ездите и ездите. Есть вероятность, что Вы станете, как большинство, – «всесезонным водителем».
Советы «остальным»:
Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, то «подснежника» Вы увидите издалека, и у Вас будет время на принятие правильного решения по взаимодействию с ним;
Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, то Вы никогда своими действиями «подснежнику» не нахамите, а где-то даже его «прикроете» от агрессивных действий других;
Если Вы действительно хорошо управляете автомобилем, Вас вообще редко что раздражает на дороге в действиях других;
А если все наоборот, то Вы, к сожалению, мало чем отличаетесь от «подснежника», хотя и ездите круглый год. Вот только не признаетесь самому себе в этом.
Советы всем вместе:
Приготовьте автомобиль к лету: поставьте летнюю резину, отмойте от соли, проверьте все регулировки и т.д. и т. п.;
Поднимайте свой скоростной режим постепенно. Помните, чувство вседозволенности (после зимы) рядом, а это опасно!
Количество машин резко увеличивается, поэтому планируйте свой путь с запасом, тем самым сбережете свои и чужие нервы;
Пользуйтесь солнцезащитными очками. Это не пижонство, а защита Вашего зрения от частого и непривычно яркого света – весеннего солнца.
Если Вы владеете арсеналом каких-либо приемов, часто используемых зимой, не думайте, что они также легко получатся на асфальте (развороты, сносы, вращения). Поэтому попробуйте их на закрытой, безопасной площадке. И когда от Ваших покрышек останутся лохмотья, сгорит сцепление, и отлетят шрусы, Вы поймете истину следующего совета.
Летний стиль грамотного вождения – это «ни визга, ни писка, ни стона».
А вообще, весна – это здорово, и наши с Вами автомобили это чувствуют тоже.Давайте радоваться вместе!

Ночная езда

В темное время суток происходит в среднем 50% общего числа ДТП, хотя интенсивность движения в 10 раз меньше, чем днем. Основная их часть приходится на столкновения автомобилей и наезды на пешеходов, причем такие ДТП отличаются, как правило, значительной тяжестью. Это красноречиво говорит о сложности ночной езды с точки зрения работоспособности водителя и выбора безопасного режима движения.
Основные проблемы
Резкое уменьшение расстояния видимости, сектора обзора и контрастности «картинки», что приводит к снижению способности водителя предвидеть изменения дорожной ситуации. Ключевую роль для обеспечения безопасности движения играет правильный выбор скорости и тактики движения, концентрация внимания водителя. Скорость следует выбирать таким образом, чтобы остановочный путь при экстренном торможении не превышал расстояния видимости. Таким образом скорость ограничивается возможностями осветительной системы автомобиля. Хотите ехать быстрее — установите более мощные лампы, но в пределах разумного, чтобы не ослеплять других водителей.
Ослепление водителя фарами встречных и попутных автомобилей. Адаптация зрачка, т.е. сужение и расширение его при внезапном переходе со света в темноту или наоборот, протекает длительное время, до 30 секунд.
Влияние суточных биоритмов на общее снижение работоспособности водителя. Увеличивается время реакции. Возможно засыпание за рулем, зачастую происходящее незаметно для водителя.
Рекомендации
Поддерживайте чистоту лобового стекла — снаружи и изнутри. Добавьте в воду для омывания лобового стекла моющие присадки.
В долгой ночной поездке регулярно протирайте фары.
Не поскупитесь на покупку качественных щеток стеклоочистителя и не забывайте по мере износа их заменять.
Подберите яркость освещения приборной панели — не тускло, чтобы читались показания приборов, и не ярко, чтобы раздражать глаза.
Если позволяет конструкция автомобиля, отрегулируйте положение фар при изменении загрузки по осям.
Поставьте переключатель внутреннего зеркала в положение для ночной езды.
Даже при движении по освещенной дороге включайте ближний свет. Габариты — только для стоянки. В дополнение к ближнему свету можно включить противотуманные фары. Установите дополнительный стоп-сигнал.
Если Вы начинаете обгон, помигайте обгоняемому дальним светом, затем по мере сближения переключитесь с дальнего на ближний и включайте опять дальний только когда поравняетесь с обгоняемым.
Если Вас обогнали, переключите свет с дальнего на ближний.
Не ждите, когда встречный водитель попросит Вас переключить дальний свет, сделайте это своевременно. Вновь включить дальний можно когда поравняетесь со «встречным».
Чтобы уменьшить вероятность ослепления и ускорить выход из этого состояния, при встречном разъезде переведите взгляд на правую обочину или закройте один глаз.
Если Вас ослепили, включите аварийные сигналы и остановитесь.
Перед крутыми поворотами и съездами с дороги снижайте скорость до минимума.
Если Вы чувствуете, что начинаете зевать и «клевать носом», лучше остановиться и поспать хотя бы 15-30 минут. При необходимости продолжать движение попробуйте пожевать что-нибудь (орешки, жвачку), умойтесь, разговаривайте с пассажиром, откройте окно для охлаждения потоком воздуха, поставьте энергичную музыку и периодически меняйте ее громкость. Не следует плотно ужинать перед ночной поездкой.
По возможности выберите себе «лидера» — попутную машину, которая двигается с подходящим для Вас темпом. Следите за ее перемещениями по ширине проезжей части и будьте готовы незамедлительно повторить ее резкий маневр — на дороге может быть препятствие

Обгон

Это опаснейший маневр, во время которого случается примерно каждая пятая авария.
Рассмотрим самую сложную разновидность обгона — на узкой дороге, с выездом на встречную полосу. В этом «коллективном танце» как минимум три участника — обгоняющий, обгоняемый и встречный водитель.
Обгоняете Вы
Оцените обстановку, примите решение, подготовьтесь к обгону.
Чем больше габариты автомобиля, который собираетесь обогнать (грузовик, автобус), тем дальше следует от него ехать. Вы должны просматривать встречную полосу как можно дальше.
Обращайте внимание на автомобили, которые готовятся выехать с примыкающих слева второстепенных дорог. Поворачивающие направо водители обычно смотрят только налево. Вы, идущий на обгон по встречной полосе, будете для них неожиданностью.
Перед обгоном проверьте, нет ли позади автомобиля, движущегося быстрее вас.
Если впереди водитель снижает скорость, не торопитесь его обгонять, сначала поймите, почему он это делает.
При обгоне даже на пустой дороге надо все делать в ожидании встречного. Не обгоняйте при ограничениях обзора и видимости (в «закрытых» поворотах, в конце подъемов и т.п.).
Не начинайте обгон ради обгона, сначала подумайте, даст ли это выигрыш во времени.
Не надейтесь «на авось», но и «не путайтесь под ногами». Выберите разумный риск с готовыми вариантами на различное развитие событий.
Чем меньше времени вы находитесь на встречной, тем безопаснее обгон.
Разница скоростей с обгоняемым должна быть максимально возможной и до перестроения обратно в свой ряд машина всегда должна находиться в динамике. Разгонять машину надо и до начала обгона и во время него. Особенно это касается обгона, когда из-за встречных приходится долго ехать за медленной машиной, а затем «выныривать» на встречную. Используйте весь потенциал мотора:
заранее, еще в ожидании «просвета» на встречной, включите более низкую передачу, в автомобилях с АКПП отключите «овердрайв» или перейдите в режим «sport», «power»;
начинайте разгон при оборотах 3.000-5.000 об/мин.;
утопите педаль акселератора «в пол», на следующую передачу переключайтесь, когда стрелка тахометра подступит к красной зоне.
Прибегайте к дополнительным звуковым и световым сигналам предупреждения об обгоне.
Пока вы находитесь на встречной полосе, обязательно должен работать левый укаатель поворота.
Включайте правую лишь при возвращении на свою полосу. Тогда встречный водитель будет точно знать, в какой фазе обгона вы находитесь и, при необходимости, применит экстренное торможение.
В ситуации «кажется, не успею» важно быстро принять решение и уже не менять его.
Не перестраивайтесь обратно сразу.
Выдержите, если это возможно, паузу, продолжая двигаться с ускорением по встречной полосе и только после включайте правый указатель поворота.
Возврат в свой ряд будет безопасным, если вы видите обгоняемый автомобиль в правом зеркале заднего вида.
Если по вашей полосе едет плотный поток машин, то во избежание «подрезания» обогнанного автомобиля и столкновения с задним бампером идущего впереди, необходимо разложить третью фазу на две части. Первая — после обгона вы интенсивно тормозите еще на встречной, уравнивая свою скорость со скоростью машин на своей полосе. Вторая — аккуратно «задвигаете» автомобиль в попутный поток.
Если Вы — обгоняемый
Если вы видите впереди препятствие или дорожную ситуацию, мешающую обгону, постарайтесь предупредить обгоняющего (левой «мигалкой», рукой в окне, открытием двери) или помешать ему начать маневр, переставив свою машину левее.
Не увеличивайте скорость, когда вас обгоняют.
Если обгоняющая вас машина не успевает закончить обгон, притормозите и примите вправо, к обочине — в случае столкновения плохо будет всем.
Вы — встречный для пары «обгоняемый — обгоняющий»
Источником большинства проблем и ДТП при обгоне является фактор внезапности и, как следствие, дефицита времени на маневр. Бороться с «внезапностью» появления автомобиля, едущего навстречу по вашей полосе, можно только одним способом — предположить ее. Нужно ожидать внезапного появления обгоняющего в любой момент.
Непрерывно контролируйте источник опасности, не отвлекаясь на посторонние дела (прикуривание, разворачивание бутерброда). При этом достаточно «фонового», ненапряженного контроля.
Если обгоняющая машина не успевает закончить обгон, дайте ей дополнительное время и пространство — притормозите и примите вправо, к обочине.
Уходите от лобового удара любыми способами (читай выше).
Полезно всегда контролировать обочину, качество покрытия на ней, возможность экстренного съезда.
Желательно представлять себе поведение автомобиля на различном дорожном покрытии (асфальт, песок, глина, снег), особенно на высоких скоростях и при резкой перемене покрытия

Ответы дали на поставленные 10 вопросов люди, наездившие сотни тысяч километров без аварий...

Не исключено, что Вы уже чувствуете себя безупречным водителем, овладевшим всеми премудростями вождения. Тогда проверьте, совпадают ли ваши представления об основных слагаемых мастерства с теми ответами, что дали на поставленные 10 вопросов люди, наездившие сотни тысяч километров без аварий.
1. Какие навыки являются наиважнейшими для вождения автомобиля? Их два. Первый - это высокие технические знания. Второй заключается в умении оценивать все, что происходит вокруг, и предвидеть ситуации, которые несут с собой потенциальную опасность.
Чтобы стать действительно хорошим водителем, необходимо овладеть обоими навыками и уметь применять их одновременно.
2. Что важнее для водителя - физическое или психическое здоровье? Эти факторы нельзя противопоставлять или отделять один от другого. Быстрота реакции водителя на дороге зависит не только от его мышц, но и не в меньшей степени от того, как скоро он осознает необходимость предпринять то или иное действие.
3. Существует ли какая-то особая техника вождения автомобиля, которую стоило бы считать лучше других?
Наилучшей техникой вождения следует назвать "оборонительную". А чем спокойнее и внимательнее водитель, тем лучше и безопаснее стиль вождения. Представьте себе, что Ваш автомобиль окружен чем-то вроде овального купола, и следите, чтобы эта "капсула" всегда оставалась неразрушенной. Тогда Вы всегда сможете избежать столкновений. Конечно, придерживаться оборонительной позиции при интенсивности движения удается с трудом. Но именно это и можно назвать классным вождением.
4. Какую дистанцию следует сохранять по отношению к другим автомобилям? Расчет простой: одна длина автомобиля на каждые 15 км/ч скорости. Но есть способ подсчета лучше и проще - по времени. Вас должен разделять промежуток в две секунды, а это столько, сколько надо, чтобы произнести вслух или про себя: "тысяча сто один, тысяча сто два". Заметьте какой-нибудь ориентир, мимо которого проследовал "лидер", и если вы минуете его раньше, чем через две секунды, значит дистанция уже недостаточна!
5. Какое положение рук на рулевом колесе следует считать правильным? Часто учат, что лучшим положением является такое, когда, если представить рулевое колесо в виде часового циферблата, левая рука находится на "девятке", а правая - на "двойке". Однако, позиция "десятка" и "тройка" предпочтительнее, ибо обеспечивает большую свободу маневра и меньше нагружает мышцы рук, что особенно важно при езде на дальние расстояния.
6. Какое положение водителя позволяет сохранить состояние "готовности" в течение многих часов управления автомобилем?
Наилучший способ сохранить состояние готовности мысли - это поддерживать состояние готовности тела. Сидеть за рулем надо не сгибаясь и "слушать" автомобиль всем телом. Слишком круто взятый поворот ощущается сначала бедренными мышцами, а уходящий из-под контроля автомобиль - ладонями и предпречьями. Поэтому сидеть надо в удобной позе, но не так "комфортно", чтобы не иметь возможности ощущать сигналы, которые подают автомобиль и дорога.
7. Всегда ли максимальная скорость, установленная знаками или общими правилами, является безопасной?
Нет. Ограничения скорости на дорогах всегда устанавливаются для оптимальных условий, а при интенсивном движении, в темноте или при плохой погоде ехать, разумеется, надо медленнее, но не слишком, чтобы не создавать помех другим водителям. Лучше всего ехать в том темпе, в котором движутся другие автомобили, или близко к этому.
8. Как безопаснее выполнить левый поворот на загруженном перекрестке? Поворачивая налево, не следует спешить с поворотом руля. Пока Вы пропускаете встречных водителей, оставьте колеса в положении прямолинейного движения. Это тоже элемент оборонительной тактики: если при вывернутых влево колесах Вас ударят сзади, Вы вылетите на полосу встречного движения, и неприятностей не избежать.
Кроме того, встав наискось, Вы займете на дороге больше места, чем нужно, и увеличите опасность и помехи другим водителям.
9. Как избавиться от автомобиля, который "висит на хвосте"? Не надо резко тормозить, пробуя напугать водителя. Он может отреагировать не так быстро, и произойдет столкновение. Но не позволяйте, чтобы другой водитель вынуждал Вас ехать слишком быстро, лучше сбавьте чуть-чуть скорость и дайте себя обогнать. Если другой водитель действительно торопится, он непременно воспользуется такой возможностью.
10. Что делать, если впереди идущий автомобиль едет на слишком малом расстоянии?
Да, бывает, едешь за кем-либо на безопасной дистанции, а он слишком уменьшает ее. Ты снижаешь скорость и увеличиваешь дистанцию, а другой водитель снова ее уменьшает. Как быть? Попробовать сбавить скорость еще раз. Если этого не сделать и рискнуть ехать "на хвосте", увеличится опасность столкновения.
Не терять головы, не допускать, чтобы эмоции брали верх над здавым смыслом. Чтобы действительно быть хорошим водителем, суммируя сказанное, надо придерживаться принципа "три К".

Парковка задним ходом

Если парковка задним ходом не входила в программу курсов, где вы учились, то, вероятнее всего, вы безуспешно пытались втиснуть свой автомобиль утыкаясь задними колесами в бордюр. Знакомо? Если нет, то подумайте о том, что машин становится все больше, найти место для парковки становится все сложнее и рано или поздно вы в подобной ситуации окажетесь. Овладев этим несложным приемом вы не только сэкономите массу времени и нервов, но и заметно поднимете в глазах других свой водительский авторитет.

Для начала...
Вам необходимо выработать четкое представление о габаритах вашего автомобиля, чтобы точнее определять подходящие для парковки места. Не откладывая в долгий ящик попробуйте сделать следующее:
Остановите машину рядом с тем местом, в которое, как вам кажется, она впишется.
Визуально оцените его размер, учитывая при этом, что для парковки вам необходимо по 30-40 сантиметров спереди и сзади.
Шаг 1: Найдите место. Пытаясь найти место для парковки не спеша двигайтесь в правом ряду и внимательно ищите глазами подходящее место. Будет лучше осматривать всю улицу впереди, чтобы вам не пришлось резко тормозить.
Шаг 2: Остановитесь. Включите сигнал поворота. Осторожно остановитесь сразу после свободного места. Ваша машина должна находится параллельно впередистоящей в метре от нее. Если место только освобождается, то остановитесь сзади, оставив уезжающей машине пространство для маневра. Тем самым вы облегчите ей выезд и "застолбите" территорию.
Шаг 3: Сдайте назад. Задний бампер вашей машины должен находиться на одной линии с бампером впередистоящей. Развернитесь назад и, глядя через плечо (то, что ближе к бордюру), медленно подайте назад, круто выворачивая руль в сторону бордюра. Остановитесь, когда вы заведете автомобиль на половину его длины.
Шаг 4: Выкрутите руль. Остановка на полпути - это ключ к успеху. Стоя на месте, выкрутите рулевое колесо в сторону противоположную бордюру. Только после этого осторожно начните сдавать назад и следите за тем, чтобы не задеть бампер впереди или сзади стоящего автомобиля. Если все прошло нормально, ваша машина должна стоять там, где вы и хотели.
Шаг 5: Подгонка. Если же нет, не расстраивайтесь, - сразу машину поставить может только очень опытный водитель. Если сдавая назад вы коснулись бордюра раньше, чем следует, - снова подайте вперед и повторите процедуру поворачивая рулевое колесо больше или меньше в соответствии с ситуацией. Да, и не забудьте, развернуть колеса в сторону бордюра, если вы припарковались на спуске, и в сторону дороги, если на подъеме.

"Полицейский разворот"

Что такое "полицейский pазвоpот" ? Зачем это нужно ? Как это может отpазиться на техническом состоянии автомобиля ? Тpебования к техническому состоянию автомобиля. Как сделать pазвоpот на полной скоpости на 180 гpадусов? Как сделать pазвоpот задом ? Hастоящий "полицейский pазвоpот".

Я постаpаюсь ответить на все эти вопpосы, и на многие дpугие... Все нижеописанное пpовеpенно лично мною, и сpазу хочу сказать - не следует pассматpивать данный текст, как pуководство к действию...

Думаю каждый из Вас мог наблюдать это в амеpиканский боевиках, игpая в NFS3... Классно, кpасиво скажете Вы... Да... Многие мой знакомые девушки были в востоpге от этого... Пpавда увидев это со стоpоны, одна моя знакомая до сих поp боится тpанспоpта... Итак, зачем это нужно ? Рассказываю из опыта моего дpуга, pаботающего в данный момент водителем-телохpанителем у одного HР. Hастоящий pазвоpот осуществляется так - автомобиль pазвоpачивается на 180 гpадусов, и почти закончив pазвоpот pазвоpачивается задом обpатно. Смысл? Отоpвались. Я это пpочуствовал в потоке на Комсомольском пpоспекте... Штаны еле отстиpал ;-)) Во-пеpвых тpениpовки следует пpоводить зимой т.к. летом это сложнее.

Тpебования к авто? Hаличие испpавного pучника и тоpмозов. Hайдите какую-нибудь площадку, я напpимеp тpениpовался на железнодоpожной станции. Летом вы должны до данного пяточка успевать pазгоняться до 100-120. Желательно это делать в местах отсутсвия людей, вечеpом, и чтобы менты не видели ;-) У меня кстати даже есть запись из машины, (мои действия) и со стоpоны. Тупик, естественно, годится только для pазвоpота на 180. Как это отpазится на машине? Зимой вpоде ничего, сорвете ручник, колонки могут взади местами поменятся, (у меня такое было) летом - шины, тот же pучник, + очень сильная нагpузка на оси. Так - включаю запись.

Имеем в наличии ВАЗ 21061 (1500) снег, на задней оси шипованную pезину, испpавный pучник и тоpмоза. Выключили музыку. Едем вдвоем (снимает) У платфоpмы стоит паpень и тоже ждет нашего появления. Выходим на пpямую до места pазвоpота метpов 250-300 Скоpость около 60 ... около 100 метpов 50... включаю нейтpалку, мигаю дальним паpню, типа снимай - соседу советую уцепиться покpепче, по записи кстати и вpемя засекали. 20 - 10 метpов начали увожу pуль чуть впpаво, pезко (очень pезко) сpываю pучник и кpучу pуль влево - полностью не надо, хватит только дать напpавление. Развоpачивает, сцепление уже выжал, пеpвую воткнул - правая pука на pучнике. Развоpот почти закончен - отпускаю pучник, возвpащаю pуль на место - бpосаю сцепление - газ в пол. Вы должны быть готовы нажать на тоpмоза - т.к. Вас может понести боком - ошибки - нет синхpонизации pуля с pучником, не так pезко повеpнули, пpосто много снега, лысая pезина и так далее... Hа пеpвых поpах это лучше всего пpоделывать вдвоем - типа один pуль кpутит втоpой pучник и так далее. Мы не пpистегивались больше свободы. Хотя на пеpвых поpах надо. Контpольное вpемя 3:44 - неплохо.
Так задом... педаль в пол.... когда машина уже "оpет" pезко выкpучиваем pуль одновpеменно с выжиманием сцепухи. Тут главное дать машине напpаление, чувствуете, что она знает куда ехать - вpубаем пеpвую и возвpащаем pуль на место. Пеpедний пpивод еще пpоще - pуль сам веpнется ;-))) Кто-то писал, что использование тоpмоза в данном случае ошибка - извинись - в потоке это будет твой последний pазвоpот. Т.е. на свободном пpостpанстве получится быстpо, pезко, без тоpмозов ... а в потоке...

А тепеpь на 180 и задом обpатно - 7-8 сек. В потоке. Скоpость около 70-ти pезко выкpучиваем pуль вместе со сpыванием pучника влево нас почти pазвеpнуло... Обычно машина уже в момент pазвоpота (окончания pазвоpота) если вовpемя сняться с pучника катится назад... втыкаем заднюю - pуль pезко влево - возвpат - пеpвая газ в пол... Hо это надо пpоводить с такой же светотехникой как на фоpдах. Сиpена... мигалки... и так далее. Hу вот, извините за манеpу изложения - если удаться - утащу инстpукции к действию. Закину сюда. Hо это pекомендации для пpофи... Хотите pасскажу как на два колеса встать? Hе могу - так как сейчас зима и веpоятность опpокинуть машину - 93-95%.

Предотвращение наезда на человека

Одна из самых опасных критических ситуаций по своим последствиям —наезд на человека. Выработанный у большинства водителей “рефлекс торможения”, приводящий к полному блокированию колес, не повышает, а чаще всего снижает безопасность, если скорость движения высокая. Экстремальность условий приводит к тому, что вначале водитель тормозит, а затем пытается с помощью маневра уйти от наезда. Но первое действие исключает второе. Автомобиль на заблокированных колесах теряет управляемость и продолжает прямолинейное движение со скольжением —юзом колес. На возрастающую опасность наезда молодой водитель чаще всего реагирует полным отказом от управления. Страх сковывает его и заставляет еще сильнее давить на тормозную педаль.
Для выхода из ситуации существует несколько рациональных способов:
Сократить тормозной путь вам поможет ступенчатое комбинированное торможение.
В непосредственной близости от человека вам захочется нажать на тормозную педаль с максимальным усилием. Откажитесь от этого ошибочного действия, продолжайте тормозить короткими импульсами.
Если торможение не спасает от наезда, нужно решиться на экстренный маневр. Он будет эффективен, если вы прекратите торможение.
Спасая жизнь человеку, нужно быть готовым к контактному торможению ударом о любое препятствие.
Выбирая способ предотвращения наезда, успевайте спрогнозировать его последствия. Не сделайте хуже!
Ступенчатое торможение на постоянной передаче, исключающее блокирование колес больше чем на 10 — 20см.
Ступенчатое комбинированное торможение с ударным включением понижающих передач и компенсаторным импульсным рулением, исключающим вращение автомобиля.
Торможение с боковым соскальзыванием и компенсаторным рулением, предотвращающим вращение автомобиля.
Экстренный маневр после импульса торможения, который повысит загрузку передних колес и управляемость автомобиля.
Контактное торможение о препятствие после экстренного маневра.
Это далеко не полный перечень безопасных приемов. Выбор водителя зависит от остроты ситуации, внешних условий и собственных возможностей. Главное условие —бороться до конца, преодолеть страх, отказаться от торможения, если нет 100%-ной гарантии, что автомобиль можно остановить. Любой ценой, даже если это цена собственного здоровья, нужно избежать наезда на человека.

Учимся беречь машину на дороге

Дороги наши славятся колдобинами, на которых техника часто превращается в утиль, а водители – в инвалидов. И если отказаться от автомобиля для вас невыносимо, то придется освоить приемы «автомобильного слалома»: с ними моральные и материальные потери можно свести к минимуму.
Первым делом усвоим золотое правило: по разбитой дороге – ехать медленно, при минимальной тяге, чтобы машина мягко переваливала бугры и ямы. Если требуется, включите низшую передачу, особенно если у вас не джип с громадными колесами, а «Ока» с ее нежными колесиками-«роликами».
Ну а если прозевали препятствие и скорость великовата – надо все-таки сберечь себя и машину. Покажите мастерство! Запомните: если уж резко, «в пол», тормозить – то до ямы, а не в ней. Иначе инерция машины сожмет пружины передней подвески – и «нос» грубо клюнет в яму (рис. 1). Такой удар может покалечить не только подвеску, но и кузов, радиатор, поддон двигателя. Значит, очень важно правильно оценить тормозные возможности машины.
Если скорость перед ямой все-таки не погашена, выручит другой прием: быстро перенести ногу с педали тормоза на газ, чтобы инерция кузова – теперь уже разгоняемого – разгрузила пружины передней подвески. А так как они сжаты предыдущим торможением, то охотно «выстрелят» нос машины кверху – небольшую яму передок буквально перепрыгнет (рис. 2). Но в следующий миг нужно спасать от сильного удара задние колеса и их подвеску! Поэтому за ямой вновь резко тормозим, чтобы инерция кузова разгрузила задние пружины (рис. 3). (Но, конечно, не до полной остановки!)
1. Торможение не должно заканчиваться в яме! Ри – сила инерции; ЦМ – центр массы.
Кстати, на тяжелой, но не слишком мощной машине (например, «Волге», «Жигулях») подобная игра тормозами даже важнее, чем двигателем.
Достается подвеске и на поворотах. Здесь инерция кузова нагружает внешние относительно центра поворота колеса (рис. 4). Поэтому для них удар в выбоину, камень и т. п. особенно опасен. Яма на прямой – полбеды, яма на повороте легко может опрокинуть машину. И если уж «падать» в нее, то безопаснее внутренними колесами. Они разгружены, удар будет слабее. Конечно, это удается не всегда – колдобины на дорогах бывают разные… Например, на бугор часто выгоднее наехать наружными колесами. А потому неплохо освоить еще один слаломный прием.
2. Правильный «полет» через яму передних колес.
Видя, что одно из передних колес вот-вот наскочит на препятствие, перед ним прибавьте газ и… (казалось бы, вопреки логике!) энергично поверните руль навстречу опасности. Приподняв передок, кузов «завалится» на колеса, идущие по ровному покрытию, а противоположные пройдут через препятствие с минимальной нагрузкой. Попробуйте этот прием на какой-нибудь тихой улице, например, положив на дорогу обрезок доски миллиметров 20 толщиной, и убедитесь в его эффективности.
3. Ослабим удар задних колес!
Теперь вы можете грамотно одолеть и «лежачего полицейского» – здесь, как правило, требуется глубокий «клевок» машины перед самым бугром с мгновенным переходом к резкому разгону, после чего автомобиль легко «перелетает» препятствие.

4. Препятствие на повороте особенно опасно.
Конечно, разнообразием «сюрпризов» наши дороги удивят кого угодно. Скажем, проезжую часть пересекает канава, трамвайные рельсы и т. п. Преодолевать их лучше всего не перпендикулярно, а, как говорят спортсмены, «крестя» под острым углом – это ослабит удары по кузову, хотя машина и будет переваливаться с боку на бок. Серию таких канав тоже приходится «крестить». Но учтите: эти маневры не всегда согласуются с Правилами движения и редко вызывают одобрение автоинспекторов! Главное же (напомним начало нашей беседы) – увлеченно управляя машиной, не терять хладнокровия, чувства меры. Рядом – другие водители, и тоже – не всегда мастера!
Экономьте топливо. 11 правил и 1 контр-правило.
Так уж повелось, что мировые катаклизмы в первую очередь поднимают цены на автомобильное топливо. А страдаем мы - автовладельцы. Мысль о том, что придется отказаться от машины из-за цен на бензин, вызывает недоумение.
Открытые стекла или люк незначительно влияют на расход топлива на малых скоростях. Если хотите прохватить с ветерком, гудящем в салоне, - долейте в бак дополнительные 0,2-0,5 л. топлива. Головное освещение и противотуманные фары заберут примерно 300 грамм, поэтому не включайте без нужды мощные потребители электроэнергии. Итак, если восемь рублей за литр "92"-го охладили любовь к автопробегам, нужно что-то срочно предпринимать. Что? Нужно научиться обходиться малым: всеми силами и средствами экономить топливо. Поверьте, все необходимое для снижения расхода на треть (!) у вас уже есть. Не верите? Вот пример.
Посмотрим на соседей Иванова и Петрова. Оба ездят на автомобилях "Opel Veсtra 1.8i". Но машина Иванова съедает 11 литров, а Петрова - довольствуется 9-ю литрами. Причина: Иванов даже летом ездит на зимней резине, по большей части в городе, в темное время суток и на короткие расстояния, к тому же без особой нужды таскает на крыше велосипеды, хотя весь уик-энд лежит с газетой в гамаке.
Три и более литров топлива на сто километров пути "съедят" два велосипеда, закрепленные на крыше
Около 0,6 литров топлива потребует климатическая установка Иванова в городе. Еще около половины нужно прибавить, если стрелка спидометра застыла на отметке 130 км/ч. Иванов любит быструю езду.
Почти литр высосет из бака вещевой бокс при скорости 130 км/ч. В городском потоке расход топлива увеличивается незначительно из-за малых скоростей движения
Петров же помнит об 11 правилах:
1) Все, что мешает аэродинамике, стоит денег.
Это широкопрофильная резина, не предусмотренная заводом-изготовителем: декоративные спойлеры, "намордники" с ушками на капоте, и прочие безделицы. Расход топлива увеличивают и багажники - даже боксы обтекаемой формы, не говоря уж о традиционных металлических фермах, пусть хоть пустых. Одним словом, все лишнее!
Сколько реально можно сэкономить топлива, соблюдая правило? Вот пример: Популярный в России семейный универсал VW "Passat" летит по шоссе со скоростью 130 км/ч. Если на его крыше закрепить три велосипеда, автомобиль израсходует на 5 литров топлива больше обычного. Итого - 40 лишних рублей на каждую сотню километров. Путешествие по маршруту Москва-Крым-Москва (3000 км) обойдется в лишних 1200 руб.! Пожалуй, дешевле взять велосипеды напрокат...
2) Постоянно включенные потребители электроэнергии стоят денег. Отсюда мораль: включайте только по мере необходимости. Кондишн, например, обойдется в дополнительные 0,8 литров горючего на каждые 100 км. Естественно, это правило не распространяется на те регионы, где даже днем нужно ездить с ближним светом.
3) Прогревание мотора до рабочей температуры после холодного пуска стоит денег.
Трогайтесь, как только это возможно. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу, а соседи не отомстят проколотыми шинами за утренние рев и гарь.
4) Лихие кавалерийские старты стоят денег.
Трогайтесь с места, не наступая до отказа на педаль акселератора, переключайтесь на следующую передачу как можно раньше. По возможности старайтесь ездить на высшей передаче - современные моторы, особенно дизельные, позволяют переходить на четвертую уже при 50 км/ч.
5) Двигатель должен работать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту.
Для этого совсем не нужно поднимать конструкторскую документацию и делать запросы на завод-изготовитель, достаточно посмотреть в сопроводительные документы автомобиля. Выглядит это так: максимальный крутящий момент (ххх Нм/ххх об/мин). (Для ВАЗ-2106 максимальный крутящий момент при 3000 об/мин, при этом скорость машины - 90 км/ч.)
6) Соразмерное и предусмотрительное движение экономит топливо.
Просчитывайте дорожную ситуацию, избегайте лишних ускорений и движения "в полный газ", перед "красным" заблаговременно убирайте ногу с педали газа и двигайтесь накатом, вместо того, чтобы интенсивно тормозить перед стоящей впереди машиной.
7) Правильное давление в шинах экономит топливо.
Регулярно проверяйте давление. Недостаточное увеличивает сопротивление качению (читай - расход бензина), отрицательно сказывается на управляемости и устойчивости автомобиля, вредит самой покрышке.
8) Работа двигателя на стоящей машине стоит денег.
Глушите мотор в пробках и на регулируемых перекрестках, если перед светофором собрался приличный "хвост", и стоять придется долго.
9) Отсутствие "экономичного" режима на "автомате" стоит денег.
Установите селектор в положение, соответствующее программе "Зима". Автоматика будет раньше включать высшие передачи. Разумеется, если имеется специальная "экономичная" программа, то должна быть задействована именно она.
10) Современные высококачественные (как правило, синтетика или полусинтетика) энергосберегающие масла для двигателя и коробок передач экономят топливо.
11) Шины с низким сопротивлением качению - не дань моде, а экономия топлива.
Честно говоря, Петров понимает, что соблюсти все правила практически невозможно. Поэтому он в последнее время, по-соседски, все чаще ездит с Ивановым... Это еще более экономно.